Создаем декоративную лампу из грифа от гитары

Как сделать гриф для электрогитары своими руками в домашних условиях: Как сделать электрогитару своими руками: советы профессионалов

Как сделать электрогитару своими руками: советы профессионалов

Собственноручно изготовленная электрогитара по чертежам со всеми необходимыми частями по качеству звучания будет немного хуже, нежели фирменные собратья. Потребуются определенные навыки плотника и работы с электронными инструментами. Кроме мастеров высшего класса, изготавливаемых на заказ с возможностью изменять звуковые колебания акустической частью, музыкальный инструмент возможно сделать самому при наличии нужных инструментов и оборудования. Электрогитара своими руками делается из довольно большого количества материалов, а процесс производства затрачивает много времени.

Как сделать электрогитару своими руками

Для изготовления электрогитары своими руками в домашних условиях потребуется внушительный набор инструментов и материалов. При этом полностью изготовить все компоненты у большинства людей не получится. Некоторые части музыкального инструмента лучше купить.

При изготовлении электронной начинки музыкального инструмента потребуются определенные навыки пайки и закрепления кабелей.

Корпус обычно делают из дерева средней прочности. Для изготовления лучше всего подойдет кленовая древесина. При отсутствии таковой, используют елейную, березовую, сосновую либо ясеневую. Можно использовать другое дерево, в случае хорошей просушки. Каркас музыкального устройства возможно склеить из нескольких аккуратно подогнанных по стыку брусков дерева. Толщина корпуса изготавливаемой гитары варьируется от 35 до 42 мм. На месте соединения деки с грифом корпус должен быть намного тоньше – до 20 мм.

Необходимые материалы

Перечень материалов, которые нужно собрать перед началом работы:

  1. Палисандр.
  2. Красное дерево для грифа. Материал отличается прочностью и приятным внешним видом.
  3. Фанера – потребуется для изготовления предварительного шаблона, по которому впоследствии будет вырезан корпус из более плотного материала.

Для работы потребуются такие инструменты:

  1. Фрезеровальный аппарат – для создания декоративных профилей.
  2. Линейка и карандаш – для нанесения отметок.
  3. Струбцины для закрепления деревянных компонентов во время обработки деталей.
  4. Дрель, потребуется для просверливания разъемов, которые нужны для закрепления звукоснимателей и регуляторов – колок.
  5. Наждачная бумага – для полировки и выравнивания острых углов.
  6. Напильник – для подравнивания резких переходов, формирования скосов.
  7. Клей – для дополнительного крепления грифа на корпусе.
  8. Лимонное масло – для финишной обработки музыкального инструмента.

Чертеж для изготовления электрогитары

Чтобы получилась электрогитара своими руками чертежи с размерами из учебников использовать обязательно. Электрогитара появилась в мире музыкальных инструментов в 1934 году. С тех пор инструмент занял свое место среди всего ассортимента.

Перед началом работы можно распечатать готовую гитару или создать чертеж на любом листе подходящего размера. Далее нужно отметить на чертеже все грани каркаса и грифа устройства. При нежелании или неумении, можно найти готовый чертеж в интернете. С момента появления музыкального инструмента в обиходе появились учебники, иллюстрирующие все этапы создания чертежа электрогитары своими руками.

Очередность сборки электрогитары:

Сборка гитары после подготовки чертежа состоит из нескольких этапов. Перед началом работы нужно подготовить материалы, инструменты и рабочее место. После некоторых этапов, например, лакирования и покраски, музыкальный инструмент будет сохнуть долгое время.

Фактически сборка состоит из следующих этапов:

  • подготовительный этап;
  • шаблон электрогитары;
  • сборка корпуса;
  • сборка гриф;
  • анкерный болт;
  • накладка;
  • монтаж;
  • колки;
  • задняя часть;
  • прикрепление ладов;
  • порожек;
  • установка электронных компонентов;
  • установка струн.

На этом этапе нужно приобрести все нужные материалы. Кроме того, потребуются части гитары, которые изготовить самостоятельно не выйдет. Также нужно подготовить рабочее место, приобрести респиратор для работы с лаками и красками.

Кроме приобретения материалов и подготовки инструментов, стоит определить внешний вид готовой гитары. Многие известные изготовители гитар выпустили собственные наборы инструкций по созданию гитары в домашних условиях.

Шаблон электрогитары

Этот этап нужен для экономии материалов. Чтобы не резать сразу толстую древесину, нужно сделать шаблон, например, из фанеры или древесно-стружечной плитки.

Для этого нужно:

  1. Закрепить лист фанеры в струбцине.
  2. Отметить карандашом и нанести на поверхности плиты все крайние точки верхней части деки.
  3. Нанести готовый чертеж карандашом.
  4. Вырезать готовый шаблон электро лобзиком точно по отмеченным карандашом линиям.
  5. При наличии на шаблоне неровностей, обработать их рашпилем.
  6. Торцы изделия очистить от остатков древесины напильником.

Целесообразно наносить чертеж с небольшим наскоком. Таким образом, после вырезки и обработки шаблона не будет проблем с уменьшением размера.

Сборка корпуса

Корпус вырезается из ясеневого бруса. Для этого поверх материала закрепляется фанерный шаблон. Обе части закрепляются струбцинами. Далее при помощи лобзика нужно вырезать точно соответствующий шаблону корпус. При этом очень важно следить, чтобы лезвие лобзика не отошло в сторону – работа может быть испорчена в самом начале.

После того как готовый корпус электрогитары вырезан, необходимо нанести разметку для пазов. Выполняется это при помощи карандаша и линейки. Острые грани деревянного бруса стачиваются при помощи рашпиля.

Далее нужно вырезать пазы для размещения электронных компонентов – резисторов, конденсаторов и потенциометров. Формы и габариты деталей, выпускаемых промышленностью, отличаются, поэтому нужно подбирать под приобретенные. После этого нужно покрыть готовый корпус лаком.

Сборка грифа

Рассмотрим, как сделать гриф для электрогитары своими руками. Верхнюю часть грифа делать нужно из палисандровой доски. Брус отрезается под углом, затем клеится с обратной стороны таким образом, чтобы к нему можно было прикрепить колки. В результате получается изогнутая доска, на которую крепятся остальные детали.

Анкерный болт

Эта часть гитары предотвращает изгиб грифа под натяжением струн. Для закрепления нужно:

  1. Измерить длину грифа.
  2. В передней части грифа нанести разметку карандашом под паз в центральной части.
  3. При помощи деревообрабатывающего станка просверлить паз на дереве.
  4. Анкерный болт внутри паза помещается и заливается эпоксидной смолой.

Стержень будет надежно закреплен и предотвратит поломку грифа во время игры.

Накладка

Представляет собой декоративную деталь. Изготавливается из ценных пород дерева. На нижней части накладки нужно вырезать место для укладки анкерного болта. Далее вырезать участок древесины необходимой длины, на который нанести разметки под лады. Расстояние между насечками делается по инструкции. Накладка крепится к грифу.

После закрепления нужно обрезать края грифа таким образом, чтобы он не выходил за пределы накладки, затем обработать наждачной бумагой.

Колки

Гитара тревел своими руками потребует прикрепления колок. Закрепляются на накладке попарно по количеству струн. Для закрепления потребуется просверлить отверстие, закрепить колку внутри отверстия и закрыть с нижней части заклепкой.

Задняя часть

Заднюю часть грифа необходимо обработать согласно шаблону. В результате компонент получится пологой изогнутой формы. Накладку и заднюю часть инструмента нужно покрыть лаком.

Для изготовления ладов применяются стержни. Потребуется вырезать строго определенный радиус ладов. Для этого можно воспользоваться тремя деревянными кольцами. Стержень обрезается немного длиннее пазов, после вставляется в пазы и приклеивается. Слишком выступающая часть обрезается. Затем нужно выровнять по высоте. Для этого участки накладки закрываются рейкой. Лады нужно обработать наждачкой.

Порожек

Изготавливается из любого декоративного материала. По форме представляет прямоугольник с одним острым углом, на котором будут лежать струны.

Установка электронных компонентов

Создание электрогитары тревел своими руками также потребует установки радиодеталей. Для этого, согласно схеме, они закрепляются в соответствующие пазы. Также нужно закрепить бридж и звукосниматель на одной линии.

Установка струн

Закрепление струн производится от нижней части к верхней. При этом нужно обеспечить им свободный ход. При необходимости провести шлифовку либо заменить накладку грифа. После закрепления струн можно настроить инструмент колками и начинать игру.

Рекомендации при сборке самостоятельно

Перед тем как сделать электрогитару дома своими руками, в первую очередь стоит выбрать материал. Нежелательно начинать работу с твердыми породами дерева. Такие породы сложно обрабатывать. Дуб и бук отличаются большим весом. Для гитары хорошо подойдет кленовая древесина. Гриф изготавливается из декоративных пород.

Как сделать гитару своими руками в домашних условиях

Как сделать гитару в домашних условиях своими руками — вопрос, который задают многие музыканты. Изготовление эксклюзива — кропотливый и сложный процесс, который не терпит спешки, непоследовательности. Новичок вряд ли справиться с этой задачей, а профессиональному музыканту стоит попробовать. Несмотря на трудности, создание музыкального инструмента своими руками заслуживает высоких похвал.

Изготовить акустическую гитару не так сложно, как сделать электро- или бас-гитару своими руками. Поэтому для первого раза попробуйте смастерить акустику, так как она даст понять вам основной принцип гитаростроения.

Как сделать гитару в домашних условиях своими руками

Для начала необходимо определиться, какую гитару собираетесь сделать. Оборудуйте подходящее для этого занятия помещение, запаситесь инструментами, качественными материалами для изготовления. Пошагово следуйте всем шагам инструкции, не упуская ни одной детали.

На заметку! Важно найти чертежи, чтобы сделать разметку на листах древесины. Делайте детали строго по чертежам, перенесенным на картон.

Сравниваем толщину грифов на 11-и гитарах

При изготовлении инструмента уделите должное внимание температурным условиям, влажности. В помещении не должно быть слишком жарко или холодно. Убедитесь, что влажность воздуха в норме.

Из какого материала сделать?

Звучание инструмента во многом зависит от материала, из которого он изготовлен. Корпус, гриф гитары выполняется из дерева. Оно не должно быть мертвым. Из него хорошее звучание не получится.

При вибрации струны учитывайте, что звук проходит через резонаторное отверстие на верхней деке внутрь корпуса. Он отталкивается от стенки корпуса, выходит назад, усиливаясь в несколько раз. Дерево придает струнному звучанию определенную окраску. В наше время для бюджетных инструментов производители применяют углепластик, фанеру. Но звучание таких гитар плоское и бесцветное.

Какая порода древесины подходит?

Для гитаростроения подходит массив многих пород дерева. Это зависит от предпочтений музыканта. Самая популярная древесина — ольха. Из этой породы сделаны практически все модели известных компаний Fender, Jackson. Ольха придает инструменту чистое звучание, подходит для любых музыкальных стилей.

Для изготовления полуакустических электрогитар используют ель. Мягкое звучание позволяет играть джазовые композиции. Клен и ясень придают гитаре громкий и четкий звук. Для игры соло-партий подойдет инструмент, выполненный из этих видов дерева.

Орех используют производители для эксклюзивных инструментов высшего класса. Тополь, наоборот, применяют для бюджетных музыкальных инструментов. Их звук слишком тихий, не очень высокого качества. Гитары из массива красного дерева подойдут для любителей тяжелой музыки. Благодаря древесине, инструмент имеет глубокие низы и сглаженные верха, сочный мягкий звук.

Необходимые инструменты и средства для изготовления

Перед тем как начать делать акустическую гитару, подготовьте инструменты, которые понадобятся:

  • древесина;
  • резак или электрический лобзик;
  • дрель;
  • клей для деревянных изделий;
  • наждачная бумага;
  • герметик;
  • тиски и зажимы;
  • острый нож;
  • плоскогубцы и кусачки;
  • отвертки.

Потребуется лак для покрытия готовой гитары.

Пошаговая инструкция по изготовлению гитары

Чтобы изготовить качественный музыкальный инструмент, необходимо не только подготовить инструменты и выбрать материал, но и следовать инструкции. Последовательное выполнение всех действия позволит создать гитару своей мечты.

Изготовление деки гитары

Первое, что нужно сделать — деку гитары. Она состоит из верхней и нижней деки. Нижнюю обычно делают из двух частей. Они должны быть идеально ровными, чтобы стык между ними не был заметен. Для этого отшлифуйте наждачной бумагой два листа древесины. Обрабатывайте до тех пор, пока лист не станет идеально гладким, без сколов и неровностей.

Когда листы будут готовы, разметьте на них форму деки, которую предпочли. При помощи лобзика выпилите по разметке части корпуса.

На заметку! Используйте стандартную толщину частей деки инструмента. Верхняя дека не должна превышать 2,5 мм. Нижняя часть немного толще — 3 мм.

Обработайте древесину, чтобы не было торчащих щепок. Половины задней деки склейте.

Резонансное отверстие

Для следующего этапа понадобится лобзик. На верхней деке разметьте отверстие для розетки. Для начала стоит просверлить отверстие в середине намеченной области. При помощи специальной насадки вырежьте ровный круг. Диаметр отверстия должен быть правильный и идеальный. От него зависит качество звучания вашего будущего инструмента.

Сборка зажимов

Боковые зажимы укрепляют корпус инструмента. Они необходимы, так как материал очень тонкий и хрупкий. В соответствии с чертежами выпилите части зажимов и скрепите их.

Изготовление пресс-формы и сгибание сторон

Самый сложный этап — сделать боковые деревянные части гитары. Они придадут инструменту законченный вид. Разметьте на листе древесины две большие боковые части. Можно сделать из кусочков фанеры, но вид гитары и ее звучание не устроит профессионального музыканта. Согнуть древесину и придать ей форму — долгое и кропотливое занятие. Чтобы дерево стало податливое, его нужно замочить в воде или обработать паром.

Когда массив дерева примет нужную форму и полностью высохнет, достаньте его.

На заметку! Можно купить или сделать самодельную форму из листа железа, чтобы потом поместить туда древесину. Воспользуйтесь одним из способов, чтобы размягчить дерево. Когда оно станет гибким, то разместите кусочки в металлической форме. Оставьте на некоторое время, пока боковые части не высохнут.

При помощи специальных зажимов соедините боковые части и склейте.

Пропилы, подгонка грифа

Изготовьте две деревянные полоски для внутренней стороны гитарного обода. Гриф следует насаживать на одну из полосок. После того как выпилите полосы, замочите. Закрепите при помощи клея и подождите сутки, пока все высохнет. Те же действия проделайте со второй полосой.

На заметку! Гриф лучше купить или заказать. Вместе с грифом в комплекте идут болты. Они уже имеют отверстие для анкера.

Правильно соотнесите отверстия на грифе и корпусе гитары. Точно разметьте и скрепите элементы инструмента при помощи болтов. Поместите анкер в специальную выемку на грифе и закройте его. Гриф пока можно снять.

Сборка корпуса

Приступайте к сборке корпуса музыкального инструмента. Для начала изготовьте зазоры для грифа, затем накладки на деки. А теперь от вас потребуется максимум точности, аккуратности, чтобы соединить все части корпуса, склеить их. Оставьте на время корпус для полного высыхания.

Чтобы защитить корпус, выпилите обыкновенные тонкие полоски из оставшегося дерева, при помощи замачивания придайте им гибкость. Затем обклейте края. Оставьте корпус высыхать. Можно заняться грифом.

Подготовка грифа

Какой формы будет гриф, его головка — зависит от вашей фантазии, предпочтений. Производители вырезают или пишут название своего бренда на верхней части грифа. Придайте ему любую форму при помощи инструментов.

Разметьте, сделайте отверстия для колков. Отшлифуйте гриф так, чтобы он был идеально ровный, гладкий. Можно оставить натуральный цвет дерева, покрыв гриф просто лаком, покрасить, украсить любыми вставками.

Чтобы разметить лады, используйте инструкцию или снимите мерки с готового инструмента. На месте линий сделайте небольшие углубления. Желательно немного размочить гриф, чтобы загнать металлические полоски в выемки. Затем хорошо высушите его.

Зажмите кусочком древесины желоб анкера, затем приклейте накладку на гриф. Дайте ему высохнуть, отшлифуйте. Вырежьте деревянную крышку для анкера.

Изготовление гольпеадора и подставки

На верхней части корпуса акустической гитары обычно располагают гольпеадор. Это пластинка из пластмассы или дерева, расположенная около резонансного отверстия. Музыканты ее используют для исполнения гольпе. Ее форма зависит от вашего предпочтения. Приклейте вырезанный пластиковый или деревянный гольпеадор. Дайте высохнуть.

Вырежьте подставку из куска дерева. Отшлифуйте, сделайте отверстия для закрепления струн. Устанавливать нужно после лакировки, шлифовки, полного высыхания коробки гитары.

Лакировка, установка бриджа, порожков

Покройте собранный инструмент лаком. Накройте те части, которые не нужно лакировать. Место, которое будет использоваться для подставки, покрывать лаком не следует, а также накладку грифа.

Для лучшего результата наносите 10 слоев лака. Каждый слой шлифуйте, чтобы поверхность была гладкая. Затем придется подождать неделю, пока все слои высохнут, затвердеют. Еще раз отполируйте. Установите бридж при помощи клея или болтов. Приклейте верхний, нижний порожек.

Заключительный этап

По сути, ваш инструмент готов. Остается лишь натянуть струны, отрегулировать высоту струн при помощи анкера и настроить гитару. При правильном изготовлении вы получите качественную акустическую гитару. За готовым инструментом необходим надлежащий уход. Храните ее в специальном футляре или чехле.

Если хотите озвучить инструмент при помощи электрических усилителей, то вам будет интересно, как из самодельной акустической гитары сделать полуакустическую. Усовершенствуйте ее посредством специальных пьезодатчиков, которые устанавливаются в корпус или на гриф. Если вам удалось сделать гитару своими руками, то установить электродатчик не составит никакого труда.

Можно найти способы изготовления разнообразных гитар из подручных материалов — из картона, пластика и др. Конечно, они будут уступать по звучанию массиву из дерева. Но для тех, кто любит экспериментировать, подобные варианты будут интересны.

Как отрегулировать гриф на гитаре: советы начинающим музыкантам

Как отрегулировать гриф на гитаре в домашних условиях, для чего это нужно — разберем в статье. Каждый музыкант стремится создать идеальную мелодию. Для этого музыканты постоянно разучивают гаммы, настраивают инструмент, натягивают или послабляют струны, регулируют гриф.

Для чего производится регулировка грифа гитары?

Внутри бруска инструмента вклеен анкер — стержень из металла, который при регулировке немного выгибает деревянный гриф. Стержень толщиной от четырех до шести миллиметров.

Натянутые струны постоянно прогибают брус. Анкерный стержень противодействует такому прогибу, то есть выправляет «горб» бруса в противоположную сторону. Таким образом, натяжение уравнивается натяжением анкерного стержня.

Существует ряд факторов, влияющих на деформацию инструмента:

  1. Окружающая среда. Повышенная влажность, резкий перепад температуры приводит к деформации инструмента. Во избежание таких проблем, инструмент необходимо хранить в чехле.
  2. Износ. Со временем инструменты низкого качества выходят из строя. Лучше приобрести качественный и надежный, чем раз в несколько лет приобретать модели недобросовестных производителей.
  3. Нагрузка.

Если новый комплект струн существенно отличается по толщине и типу от предыдущего, придется настроиться на предстоящую регулировку инструмента.

Какой прогиб у грифа должен быть?

У классической гитары массивный брус и нейлоновые струны. Поэтому анкерный стержень там не нужен. А вот на акустике или электрогитаре брус тонкий, а струны металлические. Поэтому регулировка грифа акустической гитары производится при помощи анкера.

  1. Нерегулируемый. Устанавливается для придания жесткости.
  2. Регулируемый. Такой анкер жестко зафиксирован с одной стороны, а с другой стороны находится «пуля» или анкерная гайка. Ее крутят, тем самым регулируя натяжение анкерного стержня.
  3. Двухболтовый. Регулируется болтами с обеих сторон.
  4. Двойной. На шестиструнных бас-гитарах и на двенадцатиструнных гитарах устанавливаются двойные анкеры, потому что натяжение струн у таких инструментов очень большое.
  5. Однонаправленные. Позволяют изгибать брус только в одну сторону.

На заметку! Малоопытные музыканты считают, что прогиба быть не должно. Такое мнение ошибочно. Колебание происходит в трех плоскостях. Самая большая амплитуда колебания в середине низшей открытой струны. Чтобы не создавалось лишнего звона, середина бруска должна немного прогибаться.

Прогиб зависит от толщины струн и окружающей среды — перепад температуры, повышенная влажность.

Как определить форму прогиба грифа

Исполнители постоянно спрашивают о том, какой прогиб будет идеальным. Такого понятия, как идеальный прогиб, не существует. Каждый инструмент уникален, музыканты имеют разную манеру игры, применяют струны, отличающиеся, по толщине и качеству. Поэтому подгонять свою гитару под какие-то общепринятые стандарты не стоит. Достаточно просто принять к сведению некоторые рекомендации и отрегулировать гриф под себя.

На заметку! Форму прогиба легко определить по струнам. Если струны зажимаются с усилием, то брус выгнулся. Если струны прилегают к ладам, издают лишнее дребезжание — брусок выгнулся внутрь.

Для определения прогиба необходимо указательным пальцем одной руки прижать первый лад, указательным пальцем другой руки — лад, расположенный в месте крепления бруса к корпусу инструмента. Дальше проверяем зазор между струной и седьмым ладом. В том случае, если зазора нет, потребуется регулировка анкерного стержня, потому что брус выгнут в обратную сторону или абсолютно прямой.

Есть второй способ. После полной настройки инструмента к первому и последнему ладу необходимо приложить длинную линейку. Если расстояние между седьмым ладом и линейкой меньше 0,2 миллиметра, то анкерный стержень необходимо ослабить. Перед регулировкой анкера необходимо ослабить струны. Если расстояние больше 0,5 миллиметра, то анкер нужно затянуть.

Регулировка прогиба грифа и анкера

Регулировка прогиба осуществляется при помощи анкерной гайки. Располагаться «пуля» может в разных местах:

  • на брусе со стороны корпуса;
  • со стороны головки грифа.

Если гайка находится со стороны корпуса, возникают неудобства, так как брус придется отсоединять. Если же «пуля» расположена в головке под крышечкой, то регулировка анкера не вызовет неудобств.

Главное — это качественно отрегулировать анкерный стержень, ведь от этого зависит чистота звучания. Регулировка грифа гитары осуществляется такими инструментами:

  1. Специальный ключ. Чаще всего он прилагается к гитаре.
  2. Обычная отвертка.
  3. Шестигранник.

Чтобы уменьшить расстояние между струной и седьмым ладом, «пулю» в болте затягивают. Это происходит путем вращения гайки по часовой стрелке. Чтобы зазор увеличить, необходимо анкерную гайку ослабить путем вращения против часовой стрелки.

Вращение производится путем поворота гайки в ту или иную сторону не более чем на 90 градусов. После каждого вращения инструменту дают отдохнуть пятнадцать минут. И главное, не забывать заново настраивать гитару, чтобы проверить правильность прогиба.

Иногда бывают случаи, что «пуля» уже затянута до упора, а вот зазор остался больше, чем нужно. Причина в том, что резьба на стержне закончилась. Такая проблема легко исправляется при помощи шайбы. Под анкерную гайку подкладывается шайба и вновь закручивается.

Регулировка грифа акустической гитары

У акустических гитар анкерная гайка зачастую расположена в пятке грифа. Доступ осуществляется через розетку верхней деки. Выравнивание грифа акустической гитары осуществляется по часовой стрелке, чтобы уменьшить зазор, и против хода часовой стрелки, чтобы зазор увеличить. Правильная регулировка грифа акустической гитары при помощи анкера очень важна, поэтому подходить к этому вопросу необходимо внимательно.

Регулировка грифа электрогитары

Гайка в электрогитарах находится в головке грифа под крышкой. Реже — без крышки. В первую очередь, снимается крышка. Шестиугольным ключом «пуля» крутится в ту или иную сторону для изменения прогиба.

Регулировка грифа классической гитары

В классической гитаре анкер отсутствует. Прогиб грифа на обычной классической гитаре остается неизменным. Как поднять гриф на гитаре — алгоритм действий следующий:

  • снять нейлон;
  • взять небольшой напильник;
  • очень аккуратно подпилить один или оба порожка;
  • поставить нейлон на место и настроить;
  • замерить высоту.

На заметку! Нейлон может тянуться на протяжении трех суток. Материал подвержен воздействию окружающей среды. Нейлоновые струны могут поплыть при высокой температуре или при резком перепаде температур. Поэтому после натяжения нейлона сразу рассчитывать на окончательный результат не стоит.

При настройке анкерного стержня необходимо быть предельно осторожным. Если приложенное усилие будет больше необходимого, есть риск сорвать резьбу. В такой ситуации придется обратиться в мастерскую для полной замены стержня. Главное — не закручивать до щелчка. Это верный признак сорванной резьбы или трещины в бруске.

Полезные советы по регулировке

Чтобы отрегулировать гитарный брус правильно, следует придерживаться такой последовательности:

  • определить форму прогиба;
  • максимально ослабить струны или снять их вовсе;
  • совершить повороты в сторону, необходимую для устранения дефекта;
  • проверить изгиб;
  • при необходимости провести манипуляции повторно;
  • натянуть струны обратно и дать музыкальному инструменту отдохнуть сутки.

Несколько советов для правильной регулировки:

  1. Шестигранный ключ вставляется максимально плотно, чтобы избежать стирания граней.
  2. Анкерный стержень затягивается немного «с запасом», потому что струны дают свое натяжение.
  3. Ключ вращается не более чем на одну четверть круга за один подход. После каждого вращения инструмент отдыхает.
  4. Если нет полной уверенности, что удастся самостоятельно провести регулировку, лучше довериться мастеру. Только профессионал сделает свою работу качественно.

Окончательный результат регулировки будет понятен не сразу. Все зависит от материала, из которого выполнен инструмент. Клен быстро откликнется на проведенную регулировку, а вот красное дерево покажет результат спустя сутки.

Электрогитара своими руками

Инструменты и материалы:
-Палисандр;
-Красное дерево;
-Ясень;
-Фанера;
-Электролобзик;
-Фрезер;
-Линейка;
-Карандаш;
-Деревообрабатывающие станки;
-Струбцины;
-Дрель;
-Наждачная бумага;
-Рашпиль;
-Клей;
-Масло;
-Лимонное масло;
-Полиуретановый лак;
-Датское масло;
-Воск;
-Конденсаторы;
-Резисторы;
-Разъем;
-Звукосниматели;
-Анкерный болт;
-Потенциометры;
-Ручки;
-Струны;
-Лады;
-Переключатели;
-Колки;

Шаг первый: подготовка
Электрогитару автор начал делать используя инструкции в книге Мартина Коха «Изготовление электрогитары»

Сначала автор приобрел все необходимое для изготовления электрогитары. Древесину, электрокомпоненты, струны и т.д. Далее приступил к изготовлению.

Шаг второй: шаблон
Что бы не испортить дерево, автор вырезает из фанеры шаблон.

Шаг третий: корпус
Корпус гитары автор изготовил из ясеня. По фанерному шаблону вырезал корпус. Нанес разметку для пазов.

С помощью рашпиля и наждачной бумаги закруглил острые грани. Сделал скос на задней части корпуса.

Вырезал пазы под электрокомпоненты гитары.

Обработал корпус датским маслом, затем покрыл воском.

Шаг четвертый: гриф
Гриф и головку грифа автор изготовил из палисандра. Отрезал доску под углом и затем приклеил её с другой стороны.

Шаг пятый: анкерный болт
Анкерный болт предохраняет гриф от изгибания при натяжении струн. Измеряет длину болта и делает, в передней части грифа, паз под него.

Приклеивает анкерный болт, внутри паза, эпоксидкой.

Шаг шестой: накладка
Накладка на гриф изготавливается из красного дерева. Отрезал кусок нужной длины. Нарезал канавки под лады. Расстояние между ладами необходимо делать строго по инструкции. Далее приклеивает накладку к грифу.

Обрезает гриф по ширине накладки. Обрабатывает край грифа наждачкой.

Ч.2 Изготовление грифа для гитары Taylor 814-CE/ Making a new neck for Taylor 814-CE guitar P.2

Далее обрабатывает напильником и наждачкой накладку, придает ей скругленную форму. Инструктирует перламутровыми метками.

Шаг седьмой: колки
Устанавливает колки.

Шаг восьмой: задняя часть
Обрабатывает, по шаблону, заднюю часть грифа.

Головку и заднюю часть грифа покрывает полиуретановым лаком.
Шаг девятый: лады
Лады автор изготавливает из специальных стержней. Изготовил устройство что бы выдерживать определенный радиус.

Пропустив стержень через приспособление, отрезает лады немного длиннее пазов. Затем вклеивает лады в пазы, обрезает их.

Выравнивает лады по высоте. Для этого, закрыв гриф от повреждения, прикладывает к ладам рейку. Ориентируясь на плоскость, рейки выравнивает наждачной бумагой лады.

Чтобы на ладах не оставалась грязь от пальцев, обрабатывает их лимонным маслом.
Шаг десятый: порожек
Порожек автор изготовил из бивня мамонта.

Шаг одиннадцатый: установка электрокомпонентов
Собирает электрическую часть гитары.

Шаг двенадцатый: струны
Устанавливает струны.

Теперь осталось только настроить гитару и можно приступать к игре.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать электрогитару — как в домашних условиях сделать инструмент

Первый массовый выпуск электрогитар датируется 1934 годом. С течением времени популярность такого музыкального инструмента только растёт.

Существует мнение, что изготовить электрогитару приличного качества своими руками невозможно. Но это совсем не так. Нужно лишь обладать некоторыми умениями и навыками в столярном и слесарном мастерстве, а также быть терпеливым и аккуратным.

Как сделать электрогитару с нуля – об этом и не только мы поговорим в этой статье.

Краткое содержимое статьи:

Корпус

Многие из тех, кто мастерит самодельные электрогитары, утверждают, что инструмент должен быть максимально лёгким. В особенности это касается начинающих гитаристов.

Несмотря на то, что на тяжёлой гитаре играть сложнее, корпус всё же обязан быть массивным. Его вес обычно варьируется в пределах 3,5-4 кг.

Как видно на фото самодельных электрогитар, для изготовления корпуса чаще всего используют древесину берёзы, клёна или многослойную фанеру.

Но оптимальным сырьём считается ДВП, поскольку у данного материала нет определённой фактуры и сучков. Кроме того, он лёгок в обработке.

План работ по созданию корпуса гитары следующий:

  • Нанесите эскиз корпуса на доску и выпилите лобзиком.
  • Вырежьте и высверлите все нужные отверстия.
  • Сделайте нижнюю стенку из 4-6 мм фанеры.
  • Скрепите обе детали жидкими гвоздями;
  • Обработайте заготовку рашпилем и зачистите шкуркой.
  • Покройте корпус нитрошпаклёвкой в несколько слоёв.
  • Зачистите мелкой наждачной бумагой.
  • Покрасьте нитрокраской в 4-5 слоёв.

Гриф изготавливается из древесины твёрдых сортов дерева. Идеально, если это будет бук. Рассмотрим инструкцию, как сделать гриф и ручки для электрогитары.

Первым делом нужно подобрать брусок необходимого размера. При помощи рубанка он стачивается. Верх грифа должен быть идеально ровным, а низ – закруглённым.

Закругление верхней части носит чисто символический характер – от верхнего порожка до конца грифа кривизна должна сходить на нет. Допустимо применить гриф от старого инструмента. Но его придётся уменьшить по ширине и изменить форму головки.

Для головки грифа применяют ту же древесину, из которой делают гриф. После того, как выпилите ее, не забудьте обработать напильником и зачистить шкуркой. При помощи дрели сделайте отверстия для колков с шагом 3 см. Вставьте колки и приклейте головку к грифу.

Следующим шагом осторожно расположите лады и сделайте пропилы, используя ножовку по металлу. Верх грифа допустимо не красить, нужно лишь покрыть его морилкой и лаком. Для обозначения ладов можно использовать пластинки или кружки из пластика чёрного или белого цвета. Врежьте их в гриф заподлицо.

Изготовление грифа испанской классической гитары

Гриф необходимо покрыть шпатлёвкой и покрасить. Крепление его к корпусу осуществляется при помощи стальной пластины на гвоздиках.

Механический вибратор

Он необходим, чтобы изменять тон. Струны проходят через вал, стремясь повернуть его, а пружины служат препятствием. При помощи анкера происходит натяжение пружин, и, как следствие, ослабление струн. Это приводит в результате к понижению звука на 1-0,5 тона.

Если повернуть анкер в противоположную сторону, то произойдёт натяжение струн и повышение звука на тон – полтона. Механический вибратор проще купить готовый.

Обратите внимание!

Звукосниматели

Это основа электрической начинки гитары. Обычно ставят 2 – 3 звукоснимателя. Очень важно подобрать подходящий вариант. Для этого изучите все предложения по вашему региону и просмотрите объявления в Интернете. Помните, что не стоит экономить на качестве. Провод от гитары к усилителю должен быть экранированным, длиной до 5 м.

Как переделать электрогитару под левую руку

Многих левшей закономерно волнует вопрос, как правильно сделать электрогитару леворукой. Для этого вам потребуется снять с инструмента все струны и перевернуть его. Также оптимально, если вы приобретёте новый порожек для струн.

Всё, что необходимо — это вместо вклеенного порожка вставить новый. Сделать это нужно таким образом, чтобы ямка для шестой струны встала на месте первой, а первая — на место шестой. Остальные струны надо натянуть в зеркальном порядке. Вот и всё.

В данной статье мы рассмотрели лишь одну идею, как сделать электрогитару самому. Существуют и другие. Поэтому, наберитесь терпения и уверенности в своих силах и дерзайте – творите. Такая электрогитара, сделанная своими руками, станет предметом вашей гордости.

Фото самодельной электрогитары

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Также рекомендуем просмотреть:

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях ��

пошаговая инструкция по изготовлению из подручных материалов

Мужчины или парни хотят хорошо выглядеть, но для этого нужно тратить время и деньги. Трата времени для улучшения физической формы — это совершенно нормально, а затрат на это своих денег можно избежать, если делать инвентарь для спорта своими руками.

Краткое содержимое статьи:

Штанга для спорта

Штанга для занятий спортом — это один из важнейших предметов, который пригодится для разнообразных упражнений. Штанга также является основным предметом, который даёт возможность заниматься с большим весом, а это в свою очередь, даст результат от спортивных занятий. И этот результат будет значительно лучше, чем от другого спортивного инвентаря, хотя другие предметы для спорта тоже очень важны.

Если человек хочет заниматься спортом дома, но не имеет для этого оборудования, то можно сделать штангу в домашних условиях своими руками и начать занятия с упражнений со штангой.

Изготовление штанги

Если решение сделать штангу принято, нужно определиться с материалом, который будет основой для штанги — это самый важный момент. Основа для штанги должна быть прочной, использовать можно металл или дерево.

Металлический гриф будет добавлять дополнительный вес, если это нежелательно, то можно использовать деревянную основу для грифа. Важно, чтобы диаметр грифа был не меньше 4 сантиметра, иначе охватывать штангу будет трудно.

Варианты материалов для самодельной штанги

Есть два самых простых варианта материалов для грифа, это железо или дерево. С деревянным основанием для грифа определится легко, так как можно использовать, например, старые деревянные грабли. Преимуществом данного варианта, есть то, что дерево не будет добавлять лишнего веса штанге, если это не нужно.

Вклеивание грифа гитары на ласточкин хвост.

Чтобы грабли превратить в пригодный вид для снаряда, нужно убрать их черенок любым подходящим способом, главное чтобы осталась одна палка от них, которая будет использоваться как основа для блинов. То из чего можно ещё сделать гриф и блины для штанги рассмотрим ниже.

Ещё одним вариантом для грифа может выступить, например, металлический прут, если планируются занятия с весом более 50 килограмм.

Длина прута должна быть 2 метра, а диаметр сечения 35 миллиметров, это оптимальные требования для комфортного занятия спортом. Также можно использовать металлическую трубу диаметром 4 сантиметра, но она плохо подходит под большой вес блинов.

Изготовление блинов для штанги

Изготовление блинов для грифа не сложное дело, так как для блинов подойдут даже обычные пластиковые бутылки. Эти бутылки нужно заполнить чем-то тяжелым, это может быть и цемент, и песок и камни, и даже простая вода. То, чем будут заполнены бутылки зависит только от того, какой вес нужен, большой или нет.

Гитара из двери: формирование и установка грифа (видео №6)

Использовать можно 1,5 литровые бутылки, а так же и 2 литровые, всё зависит от желаемого веса. Чтобы сделать такие блины, достаточно заполнить их желаемым содержимым, а потом надеть на концы грифа и надёжно прикрепить их скотчем.

Блины из цемента

Тут нужно больше времени и терпения, нужно найти большую ёмкость, куда будет залит цемент, потом залить его туда и вставить гриф одним концом. Желательно использовать банки из-под краски. Правда вес такой штанги предсказать сложно, поэтому такой вариант подойдёт только тем, кто уверен в своих силах и может поднимать большой вес.

Когда цемент залит в ёмкость, а гриф вставлен в неё, нужно создать опору для штанги и подождать полного затвердевания цемента. Оптимальное время ожидания четверо суток. Всё, что было написано выше, это были лучшие идеи как сделать штангу, а так же эти варианты просты в исполнении.

Важным элементом являются стойки под штангу. Они нужны чтобы было удобнее ею пользоваться. То, как сделать штангу и стойку для штанги своими руками, будет описано ниже по пунктам.

Материалы для изготовления штанги и стойки

  • Деревянная или железная основа для грифа.
  • Пластиковые бутылки для изготовления блинов.
  • Любой наполнитель для бутылок.
  • Цемент, если нужен большой вес.

Ширина грифа гитары

Чтобы конкретно увидеть самодельную штангу, нужно зайти на любой сайт и посмотреть фото самодельных штанг, это поможет лучше понять процесс работы над конструкцией.

Стойки для штанги

Стойки нужны, чтобы легче было пользоваться штангой, легче брать её в руки и ставить на место. Можно использовать чертежи и размеры для штанги, чтобы понимать, сколько места может занять вся конструкция вместе со стойками для штанги.

Обратите внимание!

Заключение

Можно найти много вариантов материалов для грифа и штанги, а так же много вариантов, как сделать блины, но есть самые простые способы это осуществить.

Чтобы понять, как это делать, достаточно прочесть инструкции как сделать штангу своими руками и приступить к работе над конструкцией.

Важно определиться с теми желаниями и целями, которые ставятся, так как от этого будет завесить подход к работе. И то, какие материалы могут пригодиться.

Фото штанги своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Также рекомендуем просмотреть:

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях ��

Лучшая гитара для маленьких рук

Ни один мужчина не хочет признавать, что у него маленькие руки.

Но некоторые люди (включая некоторых очень мужественных мужчин) взяли в руки гитару и поняли, что размер их руки затрудняет игру.

Если это случилось с вами, вы, возможно, задались вопросом:

«Мои руки слишком малы, чтобы играть на гитаре?»

Ну, я тоже удивлялся этому, но у меня есть хорошие новости:

Нет такой вещи, как руки, которые слишком малы для гитары!

Итак, как преодолеть маленькие руки и найти лучшую гитару, которая соответствует вашим потребностям?

Ремонт грифа гитары с заменой ладов, гриф скрутило винтом.

Сегодня я собираюсь показать вам несколько советов, которые действительно мне помогли, а также 5 лучших гитар для маленьких рук , которые в настоящее время представлены на рынке.

Давай снова поиграем!

Я признаю: мои руки довольно маленькие

Как я уже сказал, мужчины действительно не хотят этого признавать.

Но, признаюсь: я человек с маленькими руками.

Когда я только начал учиться игре на гитаре, я понял, что мои пальцы постоянно болят.

И не только боль от мозолей на кончиках пальцев (это нормально).

У меня болели все пальцы и запястье.

Мне казалось, что я постоянно вытягиваю руку сверх ее нормальной функции. А так как я учился игре на гитаре в возрасте 41 года, мои суставы дали мне понять, что их не устраивает ситуация.

Мне не потребовалось много времени, чтобы решить, что мне нужно найти решение этой проблемы.

Маленькие руки не должны мешать игре на гитаре

К счастью, после некоторых исследований я понял, что есть способ обойти проблему маленьких рук.

На самом деле, гитары бывают самых разных форм и размеров.Некоторые, естественно, меньше из-за типа гитары; другие созданы меньшего размера, чтобы приспособить людей меньшего размера.

Да, я знаю, о чем вы думаете:

Вы не хотите покупать гитару для детей, розовую гитару или ту, на которой красиво написано Тейлор Свифт.

Я понимаю, поверьте.

Что нужно маленьким людям в гитаре?

Есть много вариантов для мужчин с маленькими руками, которым просто нужна гитара поменьше!

Итак, что вам нужно искать?

  • Меньшая ширина и глубина грифа

По сути, проблема, которую люди с маленькими руками находят на гитаре, заключается в том, что они не могут держать пальцами всю длину грифа гитары, чтобы правильно натянуть струны.

Вы можете заметить, что ноты звучат слабо, или вы почувствуете боль в пальцах и руке после игры.

Решением этой проблемы является поиск гитары с грифом, который немного меньше по ширине и глубине.

В то время как гитары меньшего размера обычно имеют особенность небольшой ширины грифа, существует много гитар нормального размера, у которых также есть неглубокий гриф.

По сути, вы будете искать плоскую С-образную форму на задней части шеи. Радиус шеи от 9 до 15 дюймов — хорошая отправная точка для маленьких рук.

Еще вам нужно обратить внимание на расстояние между ладами. Очевидно, что легче играть определенные аккорды и ведущие рифы, когда лады расположены ближе друг к другу.

Однако у маленьких ладов есть и обратная сторона. Помните: лады становятся меньше по мере продвижения вверх по шее. Итак, если нижние лады и так малы, вам придется втиснуться в довольно узкие места на верхних ладах.

В конечном итоге это будет зависеть от того, на какой гитаре вы действительно хотите играть.Если вы планируете много играть на высокой соло-гитаре, лучше придерживаться ладов нормального размера.

Акустика против электричества: есть ли у маленьких рук выбор?

Многим может показаться очевидным, что электрогитары обычно меньше и проще в обращении, чем акустические гитары.

Их шеи обычно имеют меньшую ширину, а их тела обычно намного тоньше, чем у акустической гитары.

Однако означает ли это, что люди с маленькими руками не могут играть на акустических гитарах?

Хотя акустические гитары обычно больше, чем электрогитары, существует много типов акустики, которые на самом деле созданы для людей с меньшими руками.

И я говорю не только о детских гитарах.

Фактически, вы можете купить так называемую акустическую гитару 3/4. Хотя фактический размер в дюймах может быть разным у разных производителей, гитара на 3/4 меньше полноразмерной гитары, и многие взрослые с маленькими руками используют их.

Итак, действительно ли вы покупаете электрическую или акустическую гитару, будет зависеть от стиля музыки и тембра, который вы предпочитаете.

Мои 4 главных совета для гитаристов с маленькими руками

Вот несколько быстрых советов, которые вместе с правильной гитарой должны вам помочь.

Мне удалось это понять за долгие годы, и я узнал кое-что у других гитаристов.

  • Практика использования мизинца

Мизинец часто является самым малоиспользуемым активом гитариста с маленькими руками.

Скорее всего, вы обнаружили, что когда вам дают указание использовать безымянный палец в определенном аккорде или ведущем риффе, вам нужно приложить огромные усилия, чтобы растянуть, пока вы не сможете воспроизвести нужную ноту.В конечном итоге это приведет к боли, а также немного замедлит вас.

Решение? Лучше используйте свой мизинец!

Это не так просто, как может показаться: мизинец, хотя и обеспечивает лучшую досягаемость, обычно является самым слабым пальцем на руке.

Потребуется некоторое обучение, чтобы прийти в форму, но в конце концов вы можете использовать свой мизинец, чтобы заменить безымянный палец во многих сложных аккордах и ведущих риффах.

Чем больше вы практикуетесь с ним, тем полезнее он будет.

  • Убедитесь, что ваше запястье там, где оно принадлежит

Иногда те из нас, у кого маленькие руки, склонны сгибать запястье больше, чем следовало бы, пытаясь освободить больше места для движения пальцев.

Радиус на грифе #радиуснагрифе

Я сделал это, когда впервые начал играть на гитаре, и вскоре после игры у меня появилась ужасная боль в запястье.

Я узнал, что нужно быть осторожным при размещении запястья и что ваша осанка в целом действительно может улучшить диапазон движений пальцев.

Как добиться идеальной позы гитары?

Во-первых, убедитесь, что ваш локоть согнут, как если бы вы держали ребенка.

Затем держите запястье слегка согнутым внутрь. Никогда не сгибайте запястье так, как вам удобно.

Когда ваша рука и запястье находятся в правильном положении, это поможет вам улучшить диапазон на грифе и избежать ненужной боли.

Изготовление грифов для акустических гитар. Ч.1. Склейка.

Если у вас возникли проблемы с взятием аккордов на первом и втором ладах, попробуйте использовать каподастр.Это сдвинет все вверх, доставив вас к более высоким (и более узким) ладам.

В принципе, если у вас нет гитары с зауженными ладами, более высокие лады будут вашими лучшими друзьями. Постарайтесь как можно чаще придерживаться их, подбирая звуки, которые лучше всего подходят диапазону ваших пальцев. Каподастр не подойдет для каждой песни, но во многих случаях он поможет.

Подобно тому, как певцы пытаются найти песни, соответствующие их вокальному диапазону, гитаристы с маленькими руками могут найти песни, которые легче играть их руками.Это также может означать, что лиды и риффы играются выше на грифе.

  • Включите упражнения на растяжку пальцев в свой распорядок дня

Проверка гитары перед покупкой (ГРИФ и ЛАДЫ)

Это, вероятно, самый скучный из моих советов, но также и самый полезный. Если вы не будете регулярно размять пальцы, они никогда не приспособятся.

Используя рифы или аккорды, которые кажутся вам трудными, потренируйтесь вытягивать пальцы.

Хотя вы хотите быть сбалансированным и не причинять себе ненужной боли, это поможет вам довести ваши пальцы до такой степени, чтобы они могли играть эти сложные аккорды и риффы более естественно.

5 лучших гитар для маленьких рук

Готовы найти подходящую гитару для своих маленьких рук? Вот список из 5 лучших гитар, представленных в настоящее время на рынке, которые практически созданы для вас.

Эта гитара 3/4 размера — фантастический вариант для тех, у кого маленькие руки. Благодаря радиусу накладки грифа 15 дюймов, даже самой маленькой руке очень легко передвигаться.

Кроме того, это единственная электрическая акустическая система в нашем списке, а это значит, что вы можете получить лучшее из обоих миров с этой маленькой гитарой.Он изготовлен из цельного тонального дерева и имеет вырез на верхних ладах, который будет чрезвычайно полезен для воспроизведения самых высоких нот на вашей гитаре.

Плюсы:

  • От надежного имени
  • Идеальный размер грифа для маленьких рук
  • Доступен в различных цветах
  • Очень разумная цена
  • Звукосниматели отличного качества
  • Корпус и гриф из цельного дерева

Минусы:

  • Края грифа несколько острые
  • Тюнерам, вероятно, потребуется замена
Посмотреть полные спецификации на Amazon >> Нажмите здесь
  • Epiphone SG-Special Electric Guitar

Как сделать прямую с зубцами, как у Стюарта Макдональда

Рифленая линейка от Stewart MacDonald — высоко ценимый инструмент для проверки прямолинейности гитарного грифа.Сделанный из обработанной нержавеющей стали, этот инструмент позволяет вам проверять прямолинейность грифа независимо от ладов, потому что выемки на линейке находятся над ладами. Инструменты были оценены как отличные (5/5 звезд) примерно 50 рецензентами на веб-сайте stew-mac (на момент написания этой статьи). Однако есть один недостаток — цена. Приблизительно за 80 долларов США это не очень доступно для любителя гитар, которому эти инструменты нужны лишь время от времени. Поэтому я решил повторить инструмент линейки Stew-Mac с насечками, и это обошлось мне всего в 1 доллар.Я покажу вам, как сделать его…

Моя версия линейки с насечками сделана из акрила толщиной 1/8 дюйма, который я купил в местном магазине примерно за 11 долларов за кусок 18 × 24 дюйма. Как оказалось, 18 ″ — идеальная длина для этого инструмента для грифа электрогитары. А при 24 ″ их можно сделать около 16… По этой цене вы можете сделать линейку с зубцами для каждой длины шкалы.

Ч.1 Изготовление грифа для гитары Taylor 814-CE/ Making a new neck for Taylor 814-CE guitar P.1

Шаг 1. Отрежьте акриловую полоску размером 1,5 x 18 дюймов. Это будет самый важный шаг в процессе, потому что вам нужно убедиться, что вы прорезаете идеально ровную линию .Я использовал свою настольную пилу, которую я знаю и верю, чтобы провести прямую линию. Вы также можете использовать различные методы для резки акрила, такие как насечка и привязка (поищите этот метод в Google).

На настольной пиле я отрегулировал лезвие так, чтобы оно было примерно на 1/8 дюйма выше, чем высота акрила. Параллельный упор был отрегулирован на 1,5 дюйма от лезвия, и я использовал кусок дерева, чтобы надавить на акриловый лист, и протолкнул его с помощью толкателя. Акриловая пыль не очень приятна для дыхания, поэтому надела дыхательную маску.Очки и средства защиты органов слуха.

Новый край будет немного шероховатым, поэтому я слегка отшлифовал его наждачной бумагой 400. Я использую прозрачный акрил с белыми защитными крышками с каждой стороны. Они будут удалены в конце.

слегка отшлифовать новую кромку

Шаг 2: Отметьте положение ладов. Поместите полоску акрила на гриф, убедитесь, что край акрила находится на центральной линии грифа.Затем отметьте положение ладов в два этапа: i) отметьте положение карандашом и ii) сделайте еще две отметки для каждого лада более толстым фломастером. Один справа и один слева от отметки карандашом. Это обеспечит точную более толстую отметку. (Эта гитара имеет длину шкалы 25 дюймов)

обозначить положение ладов

Шаг 3: Вырежьте выемки. Не изменяя высоту полотна настольной пилы, я сделал два прохода для каждой отметки лада. Я использовал измеритель угла наклона и кусок дерева, чтобы убедиться, что разрезы идеально перпендикулярны.Так как акрил относительно гибкий, я также поддержал концевую часть другой куском дерева (см. Изображение). Не торопитесь и хорошо поработайте.

вырежьте выемки на акриле

Вот как это выглядит со всеми вырезанными выемками … Обратите внимание на всю эту акриловую пыль на моей рубашке! Не забудьте свою дыхательную маску.

все выемки прорезаны

На этом этапе выемки на полотне настольной пилы будут довольно грубыми, поэтому проденьте напильник в выемки, чтобы их очистить.

Шаг 4. Готово! Снимите защитную крышку и попробуйте.Хотя выемки, вероятно, не будут идеально чистыми и одинаковой высоты, на самом деле это не имеет значения. Эта линейка с зубцами отлично справится со своей задачей. Прелесть в том, что материал стоит всего около $ 1. Вот несколько изображений конечного продукта:

акриловая линейка с насечкамиакриловая линейка с насечкамиакриловая линейка с насечкамиакриловая линейка с насечками

Вы также можете проверить высоту ладов, поместив линейку на лады.

акриловая линейка с насечкой

Пожалуйста, оставьте мне вопрос, комментарий или предложение ниже в разделе комментариев.

Руководство по эксплуатации электрогитары Дэна Эрлевина

  • Домой
  • Мои книги
  • Обзор ▾
    • Рекомендации
    • Choice Awards
    • Жанры
    • Подарки
    • Новые выпуски
    • Списки
    • Изучите
    • Новости и интервью

    Новости и интервью

    Искусство

    Жанры 9000
  • Бизнес
  • Детская
  • Христиан
  • Классика
  • Комиксы
  • Поваренные книги
  • Электронные книги
  • Фэнтези
  • Художественная литература
  • Графические романы
  • Историческая фантастика
  • История
  • 1313 Музыка Ужасы
  • Тайна
  • Документальная литература
  • Поэзия
  • Психология
  • Романтика
  • Наука
  • Научная фантастика
  • Самопомощь
  • Спорт
  • Триллер
  • Путешествия
  • Молодые люди
  • Еще 071
  • Сообщество ▾
    • Группы
    • Обсуждения
    • Цитаты
    • Спросить автора
  • Войти
  • Присоединиться

Зарегистрироваться

    8

Просмотреть профиль

  • Друзья
  • Группы
  • Обсуждения
  • Комментарии
  • Задание по чтению
  • Kindle Заметки и основные моменты
  • Цитаты
  • Любимые жанры
  • Рекомендации друзей
  • Настройки учетной записи
  • Помощь
  • Выйти
  • Домой

  • Мои книги
  • Обзор ▾
    • Рекомендации
    • Choice Awards
    • Жанры
    • Розыгрыши
    • Новые выпуски
    • Списки
    • Изучить
    • Новости и интервью

    Жанры

  • Бизнес Биография
  • Бизнес Биография 70
  • Детская
  • Христиан
  • Классика
  • Комиксы
  • Поваренные книги
  • Электронные книги
  • Фэнтези
    • Художественная литература
    • Графические романы
    • Историческая фантастика
    • История
    • Ужасы
    • Memo
    • Memo Электрогитары Работа | HowStuffWorks

      С точки зрения популярной культуры электрогитара — одно из важнейших изобретений 20 века.Больше, чем какой-либо другой инструмент, он определяет тон и характер рок-н-ролльной музыки. Но когда электрогитара впервые появилась на сцене в 1930-х годах, мало кто увидел ее потенциал. Инструмент не сразу нашел свое место в американской музыке.

      Несмотря на медленный старт, электрогитара все же нашла свое место. Он вдохновил и определил совершенно новые типы музыки. Электрогитара остается самым известным инструментом в рок-музыке и самым известным инструментом, когда-либо появившимся в Соединенных Штатах.

      В этой статье вы узнаете, как именно работает гитара, а также мы обсудим систему, которую гитара и усилитель создают вместе. Работая вместе, гитара и усилитель могут воспроизводить удивительное разнообразие звуков.

      Если вы когда-нибудь сравнивали электрогитару с акустической гитарой, вы знаете, что у них есть несколько важных общих черт. И акустическая, и электрическая гитара имеют шесть струн , они обе настраивают эти струны с помощью настроечных колышков , и обе имеют лада на длинной грифе .Внизу корпуса находятся основные различия.

      Некоторые электрогитары имеют полый или полупустой корпус с резонирующей полостью, которая есть в акустической гитаре, но самые популярные электрогитары имеют твердых тела . Звук производится магнитными датчиками и управляется несколькими ручками . Если вы натянете струну на электрогитаре, которая не подключена к розетке, звук будет едва слышен. Без деки и полого корпуса нет ничего, что могло бы усилить колебания струны.

      В следующем разделе мы увидим, как магнитные датчики на электрогитаре воспринимают вибрацию и превращают ее в звук.

      Декодер серийного номера гитар Fender

      Хотя серийный номер полезен для приблизительного определения возраста гитары, часто это не точная дата. В результате совпадения лет серийные номера Fender также не являются хронологическими по определению.
      В прошлом (до 1976 г.) порядковые номера часто присваивались случайным образом.Чтобы приблизительно определить правильный год постройки для периода до 1976 года, посмотрите также дату на пятке грифа и на горшках. Обычно дата изготовления выбита или написана на пятке шеи. Чтобы приблизительно определить правильный год постройки для периода до 1976 года, посмотрите также дату на пятке грифа и на горшках. Для прочтения необходимо отвинтить шею от корпуса.

      Большинство технических характеристик конкретной гитары Fender практически не изменились, если вообще изменились.Хотя были времена, когда происходили серьезные изменения, такие как приобретение Fender компанией CBS и переход от CBS Fender текущему владельцу (Fender Musical Instruments Corporation) большинство моделей в целом не претерпели изменений.

      В Stratocasters с начала пятидесятых серийные номера были выбиты на обратной стороне крышки вибрато. На некоторых телекастерах на мосту между пикапом и седлами.

      2,573,254 для комбинации звукоснимателя и бриджа.
      2 968 204 патента на звукосниматель с одной катушкой, выданного в 1961 году под другим патентом для Jaguar, Stratocaster, Duosonic.
      3 143 028 патент, выданный в августе 1964 года на регулируемую конструкцию грифа Fender.
      2,976,755 для звукоснимателя с разделенной катушкой.(Используется с 1957 года для Precision Bass)

      DES — это серийный номер.

      В таблице ниже показаны серийные номера Fender, которые использовались с 1950 по 1964 год.
      Серийные номера в основном хронологические, но, как уже упоминалось, из-за методов нумерации Fender существует перекрытие ряда серийных номеров и лет.
      Единственный способ попытаться найти дату — снять шею с туловища. Если год не читается, его также можно написать на теле под накладкой. или в полости, в которой находятся звукосниматели.

      Для кранцев, выпущенных до 1955 года, вы не можете использовать серийные номера для определения точного года постройки.Первые телекастеры и стратокастеры имеют отдельную нумерацию.
      С Telecasters может случиться так, что номер 52er больше, чем
      a53er. Серийные номера после 1955 года расположены в логическом порядке.

      — L10000 1963

      В январе 1965 года Fender была приобретена CBS Corporation.
      Хотя это не связано напрямую с серийными номерами. CBS продолжала выпускать гитары, используя доступные, Сообщество, запчасти и система серийной нумерации. В следующей таблице показаны серийные номера в том виде, в каком они использовались с 1965 по 1976 год.

      Здесь также есть перекрывающиеся числа и годы.

      По серийным номерам можно приблизительно определить год постройки.

      Модель L , за которой следует число, указывает на гитару начала 1960-х годов, а большой логотип Fender F подразумевает, что гитара была сделана после того, как она была передана CBS, то есть с середины до конца 1960-х годов.

      (шейная пластина) 1965 100000 1965 100000 — 200000 1966-1967 гг. 200000 1968 200000 — 300000 1969-1970 300000 1971–1972 300000 — 500000 1973 400000 — 500000 1974-1975 500000 — 700000 1976

      В следующей таблице показаны наиболее распространенные серийные номера Fender
      с 1976 года по настоящее время.
      Обратите внимание на добавление буквенного префикса к серийным номерам.
      S символизирует десятилетие семидесятых, попытка CBS определять серийные номера каждый год производства. Модель E обозначает десятилетие восьмидесятых годов и впервые была использована в 1979 году.

      Но и здесь имел место ряд совпадений, и упоминание точной даты производства
      иногда нечетко.

      В 1982 г.Серия S. Vintage была запущена с V в качестве префикса для серийного номера.

      В марте 1985 года CBS Corporation Fender была продана группе частных инвесторов во главе с Уильямом Шульцем.Компании было присвоено нынешнее название; Корпорация Fender Musical Instruments.

      Переход к новым владельцам не может быть выведен из серийных номеров, потому что нумерация осталась прежней.

      В 1990 году N стал префиксом серийных номеров и означает девяностые годы. Цифры и наклейки были изготовлены заранее.
      Из-за заводской неисправности наклейки N9 (предназначенные для использования в 1999 г.) были наклеены в 1990 г. на ряд приборов, построенных в том же году.
      В результате вы встретите несколько гитар 1990 года выпуска с серийным номером N9.Гитары 1990 года выпуска имеют серийный номер на передней части грифа. В 1996 году компания Fender перенесла серийный номер на заднюю часть грифа.

      Делаем деку из ясеня. Гитара своими руками.

      Z для цифр был добавлен в 2000 году.
      Префикс Z0 датируется 2000 годом, Z1 — 2001 годом и т. Д. Серия US Deluxe имеет тот же стандарт, но с добавлением из D для Z , например DZ1 , DZ2 и т. Д.

      Но и здесь есть совпадения чисел и лет.

      Следующие ниже серийные номера несколько выходят за рамки привычной нумерации Fender.

      Если у вас есть сомнения по поводу нечетного серийного номера, проверьте таблицу ниже, чтобы узнать, можете ли вы найти здесь комбинацию букв и цифр.

      Гитары Fender, произведенные в Японии, имеют серийный номер на задней части шеи, рядом с креплением к корпусу.
      В некоторых моделях переиздания его можно найти на грифе или грифе. Комбинация текста «Сделано в Японии» и серийный номер использовался до 1997 года.

      Fender увеличила производство в марте 1982 года, попросив японскую компанию Fuji Gen Gakki также производить инструменты.
      Гитары MIJ (Made In Japan) начинаются с буквы или нескольких букв, обозначающих год изготовления. Это та же система, что и серийные номера в США, однако эти серийные номера MIJ менее надежны.
      Поскольку эта буквенная система использовалась неточно, датировка гитар MIJ вызывает сомнения. применен неточно, датировка гитар MIJ сомнительна.

      В 1997 году наклейка «Сделано в Японии» была заменена на «Сделано в Японии». Модель «CIJ» (созданная в Японии) частично совпадает с моделями «MIJ», поэтому обратите внимание на то, имеет маркировку «Сделано в Японии» или «Сделано в Японии».

      После 2007 года маркировка была снова изменена на «Сделано в Японии». Однако обе наклейки использовались несколько лет.
      Серийные номера продолжаются с этой обложки так же, как и в системе «CIJ».

      Система серийных номеров MIM довольно проста.
      Мексиканские крылья, произведенные в 1990-х годах, имеют серийный номер, начинающийся с MN , за которым следует числом, обозначающим год декады. M обозначает Мексику, а N — девяностые. Гитары 2000-х годов следуют той же системе, но начиная с MZ . Здесь Z обозначает десятилетие 2000 года. А для 2022-х префикс MX1 .

      Если вы не можете найти серийный номер гитары (неразборчивый, изношенный), вы можете приблизить древность электрической или полуакустической гитары с помощью потенциометров.Код на потенциометрах дает информацию о производителе, а также о году и неделе изготовления.
      См .: Датировка потенциометров

      Используемый логотип Fender также может указывать на период, когда была сделана гитара. Будь то оригинальная модель или винтажная (там тоже используются старые логотипы), зависит от вашей собственной оценки возраста гитары.

      спагетти-логотип 1950-1965 переходный логотип 1960-1967 Логотип эпохи CBS 1967-

      Fender использовал 3 разных логотипа для гитар.Оригинальный логотип, также называемый «логотипом спагетти», логотип перехода и логотип эпохи CBS. Логотип спагетти использовался в 1950-х годах и назван так из-за тонкой серебряной буквы с тонкой черной линией. Этот логотип использовался в середине шестидесятых годов.

      В конце 1959 года дизайнер Роберт Перин и сам Лео Фендер разработали новый логотип. В логотипе жирные золотые буквы с более толстой черной рамкой. Позже логотип был назван переходным логотипом, потому что он связал период между тонким логотипом спагетти и эрой CBS.Первой гитарой с этим новым логотипом была Jazz Bass в 1960 году. С этого момента все новые модели получили новый логотип.

      В 1967 году после поглощения Fender компанией CBS дизайн остался прежним, но буквы стали черными с золотой каймой.

      Звукосниматели Stratocaster, Telecaster и Precision

      Первые или первые 2 цифры — это код Fender, который намотал катушку (намотчик). Следующие цифры — неделя и год.

      Что такое гитарный тон? Понимание и набор вашего звука

      В зависимости от того, с кем вы разговариваете, вы получите различные определения того, что такое тон и откуда он. Многие пуристы даже скажут вам, откуда это тоже должно быть .

      Реальность такова, что различные жанры музыки и игры на гитаре допускают все больше и больше уровней обработки сигналов и эффектов, и чем больше они используют регулярно, тем более снисходительными и забывчивыми они становятся способов управления своим тоном на более раннем этапе прохождения сигнала .

      Многие исполнители, например джазовые и классические исполнители, скажут вам, что ваш тон исходит от ваших пальцев и от того, как вы держите медиатор. Других больше интересует форма акустики и способ проецирования звука.

      Электроакустический или прямой электрический игрок будет больше озабочен своими звукоснимателями. Конечно, когда вы увлекаетесь роком и металлом, все дело в педалях эффектов.

      Наша цель сегодня — точно объяснить, что такое тон и какие у вас есть способы управлять им, чтобы создать для вашей аудитории то впечатление, которое вы хотели.

      По мере того, как вы будете читать, вы обнаружите, что все типы игроков верны. Есть много способов добиться желаемого звука.

      Что такое гитарный тон?

      Гитарный тон — это звук, который является конечным результатом того, как ваша медиатор или пальцы играют на правильно обслуживаемой гитаре и ее струнах, через всю разнообразную электронику, используемую для формирования сигнала, и, в конечном итоге, транслируется через усилитель.

      На ваш тон в большей или меньшей степени может влиять каждый аспект конструкции вашей гитары, насколько хорошо она поддерживается, встроенная электроника, любые педали эффектов и тип используемого усилителя.

      Таким образом, ваш тон — это конечный продукт комбинации всех этих элементов, когда ваш сигнал проходит через них и, наконец, доходит до человеческого уха.

      Авторы тембра вашей гитары

      Давайте кратко рассмотрим, как каждый из следующих этапов пути сигнала вашей гитары влияет на ваш тон и как вы можете использовать их в своих интересах.

      Пальцы и Кирка

      Как правдиво сказано, «Тон начинается с пальцев». Это относится к акустической гитаре с пальцами и к тому, как вы держите медиатор при игре на электрогитаре.Все остальное построено на том простом факте, что что-то должно заставлять гитарные струны вибрировать, и это сводится к двум вышеупомянутым вариантам.

      Вы не сможете внезапно получить сверхтонкую моторику пальцев и рук. Это приходит со временем. Но что вы можете сделать, так это правильно практиковаться с техниками, которые приведут к тону, который вы пытаетесь развить.

      Следует учитывать следующие аспекты: насколько крепко вы держите медиатор, насколько глубоко вы позволяете ему проникать между струнами, угол, под которым вы держите медиатор, а также толщина и гибкость медиатора.Большинство из этих пунктов относится и к вашим пальцам, ногтям или пальчикам.

      У Fender есть отличная сумка с медиаторами всех размеров, которые вы можете попробовать.

      Лучше всего купить мешок с кирками разных типов, чтобы попробовать. Вы можете быстро исключить варианты, которые вам не нравятся, и начать проводить больше времени с теми, которые «могут быть».

      Струны для гитары

      Очевидно, что тип струн, которые вы используете, будет иметь огромное влияние на ваш тон. У вас есть классические нейлоновые струны, звучащие фламенко, и струны с никелевой обмоткой, которые обеспечивают более винтажное звучание.Вы можете использовать более яркие струны из нержавеющей стали и наслаждаться их более длительным сустейном.

      Тип обмотки тоже может иметь значение. Струны с плоской обмоткой теплее и насыщеннее, но при этом мягкие, а струны с круглой обмоткой очень четкие и четкие. Если вы решите использовать струны с покрытием, это тоже может иметь эффект.

      Если вы хотите узнать больше, мы поговорим о гитарных струнах здесь. В общем, это область, где вы можете сузить свой выбор в зависимости от вашей гитары и предпочитаемого жанра, а затем протестировать несколько популярных вариантов и остановиться на некоторое время, пока вы не узнаете больше.

      Звукосниматели и ручка тона

      Акустико-электрические гитары с пьезоэлектрическими звукоснимателями или микрофонными системами обычно застревают на этом этапе. Их единственный выбор изменить свой тон — это переключиться на новый звукосниматель.

      Это также вариант для электрогитар, хотя в нем редко бывает необходимость, поскольку у нас есть множество других возможностей, включая способы изменения тона на звукоснимателе.

      Между пассивными звукоснимателями и активными звукоснимателями есть различия, в которых для питания активных звукоснимателей требуется аккумулятор.Пассивные звукосниматели обычно представляют собой одиночные катушки, которые имеют менее мощный выход и будут иметь гул 60 Гц, с которым необходимо бороться. Преимущество заключается в том, что они могут обеспечивать очень четкий и чистый звук благодаря более яркой частотной характеристике.

      Активные звукосниматели, обычно с двойными катушками, называемые «хамбакерами», отлично подходят для музыкантов, которым нужен более толстый и горячий сигнал для искажения, и тех, кто не заинтересован в работе с 60-тактным гулом.

      Частотные характеристики некоторых активных звукоснимателей до какой-либо эквализации

      Активные звукосниматели на гитаре могут оснащаться полноценным трехполосным эквалайзером, а пассивные звукосниматели обычно имеют только ручку тона, которая представляет собой фильтр нижних частот, который отсекает высокие частоты, чтобы помочь вам. добиться более теплого тона.

      Все это обсуждение является обобщенным и не относится ко всем активным и пассивным элементам, одиночным катушкам или хамбакерам. Есть много новых технологий, которые нарушают условности, но это общее понимание, которое есть у большинства игроков.

      Таким образом, ваш выбор зависит от типа используемого звукоснимателя, от того, включен он или нет, и от того, как вы решите влиять на тон с помощью регулятора тембра или опций эквализации. Следует отметить, что ручка регулировки громкости также будет играть большую роль в звучании звукоснимателя.

      Типы усиления

      Говорим ли мы о ручке громкости на вашей гитаре, педали усиления, педали овердрайва или модуле дисторшна, все эти типы усиления увеличивают соотношение выходной громкости к входной.

      Но все они могут влиять на ваш тон по-разному, особенно в зависимости от того, на какой стадии прохождения сигнала вы находитесь. Ручка громкости на гитаре может влиять на ваш тон разными способами.

      Он может компенсировать потерю громкости и артикуляции от ручки тембра, используемой для разогрева сигнала.Он также может косвенно формировать огибающую вашего сигнала, если у вас есть педаль компрессора.

      Это все относится и к педалям гейна. Оба они будут обеспечивать «чистое усиление», которое не вносит искажений, если вы не слишком сильно нажимаете на вход следующего элемента. Вам нужно будет узнать о настройке усиления для защиты от нежелательных искажений.

      Вы не поверите, но существует еще больше названий для типов искажения…

      Вы, наверное, слышали разные термины для искажения, такие как «искажение», «фуз» и «перегрузка».Все эти термины относятся к искажению вашего сигнала путем увеличения громкости до тех пор, пока не произойдет ограничение.

      Этот клиппинг может быть приятным звуком, который привносит в ваш звук интересные артефакты, особенно желательные в жанрах хард-рок и металл. Разница между ними в том, что искажение — это форма волны с жестким ограничением, а перегрузка — с мягким ограничением.

      Hard-clipped похож на прямоугольную синусоидальную волну для синтезатора, в то время как soft-clipping больше похож на экстремальную компрессию, но с небольшой кривой формы волны.Fuzz — это волна с жестким ограничением, но асимметричная, где верхняя часть формы волны обрезана больше, чем нижняя.

      Степень усиления, которую вы вводите, где вы вводите и какой тип, может сильно повлиять на ваш тон.

      Педали эффектов

      Рассмотрев педали дисторшна выше, давайте рассмотрим некоторые другие типы эффектов, которые могут изменить ваш тон. Эквализация — это, безусловно, самый мощный метод изменения вашего тона, потому что он может усилить или срезать части вашей частотной характеристики в целом.Эквалайзер для живой гитары следует использовать с очень широкими Q, как правило, только с тремя полосами, связанными с басом, средними и высокими частотами.

      Вторая по мощности педаль управления тембром, которую вы будете использовать, предназначена для компрессии. Компрессоры уменьшают разброс громкости между пиками и минимумами вашего сигнала, чтобы средняя громкость была более постоянной.

      Это важно для того, чтобы во время игры вы четко прорезали полосу. Вы также можете формировать огибающую вашего сигнала, используя функции атаки и освобождения.Вы можете узнать больше о том, как все это работает, в нашей статье о сжатии.

      Помимо этого, у вас есть временные эффекты, такие как реверберация и задержка, и пространственные эффекты, такие как хорус и фленджер. На мой взгляд, это не просто регуляторы тембра, а буквально звуковые эффекты.

      Вы можете видеть это по-другому, и они, безусловно, могут повлиять на то, как люди воспринимают ваш звук, поэтому вам обязательно нужно изучить их использование.

      Усилитель

      И, наконец, мы подошли к последней части вашей сигнальной цепи, всемогущему усилителю.Это один из самых приятных и раздражающих аспектов создания гитарного тона, потому что по-настоящему нейтрального усилителя не существует.

      Да, есть чистые и почти прозрачные усилители, но все они привнесут частичку себя в ваш сигнал. Каждый из них имеет характеристики и цвета, которые делают их уникальными, но вы можете предсказать, каковы эти характеристики, исходя из того, как построен усилитель.

      Ламповые усилители, которые иногда называют «клапанами», имеют в себе вакуумные лампы.Многие музыканты предпочитают это из-за относительно экстремальной окраски звука, в отличие от твердотельных усилителей.

      Tubes создают ощущение естественного сглаживания высоких частот и небольшую компрессию. Но самое главное — это устойчивые обертоны, которые добавляются к вашему сигналу при оптимальном управлении лампой, которые представляют собой очень приятные гармоники, которые придают приятное ощущение полноты вашему тону.

      Единственным недостатком ламповых усилителей является то, что вам нужно учитывать хрупкость ламп.

      В полупроводниковых усилителях используются трансформаторы (слева), а в ламповых усилителях используются вакуумные лампы (справа).

      Полупроводниковые усилители будут вашим более нейтральным вариантом, если они не разработаны, чтобы быть менее прозрачными. В то время как твердотельные усилители также обеспечивают гармоники, хотя и более низкого порядка, они также не имеют сустейна, который можно получить из лампы.

      Это может быть предпочтительнее и, конечно, при желании может быть исправлено педалями эффектов. Вы можете спросить, какой из этих двух типов усилителей лучше, и правильный ответ — «ни то, ни другое».»Это зависит от ваших предпочтений, которым вам придется со временем научиться.

      Что мы можем сделать, чтобы добиться наилучшего звучания гитары?

      Если вы не заботитесь об основах, попытаться извлечь удивительный тон из некачественной установки — все равно что накрасить лягушку. Даже если вы наберете идеальную версию предпочитаемого вами тона, он может звучать не так хорошо, как мог бы.

      Так что мы можем сделать, чтобы не саботировать себя прямо за воротами?

      Техническое обслуживание и уход

      Прежде всего, мы должны убедиться, что мы проводим надлежащее обслуживание и уход за гитарой.Это означает, что мы чистим и кондиционируем нашу гитару, своевременно меняем струны и посещаем гитарного техника для интонации и настройки.

      Мы хотим, чтобы они проверили нашу высоту звукоснимателя, положение грифа, отрегулировали анкерный стержень, напилили или усилили гайку и убедились, что мы храним наш инструмент таким образом, чтобы влага не повредила его.

      Проверьте кабели и соединения

      Каждая часть вашего снаряжения имеет соединения, между которыми проложены кабели.Эти перемычки и разъемы могут изнашиваться или загрязняться, создавая шум и артефакты в нашем драгоценном тоне.

      Вам не нужен 100-футовый кабель, чувствительный к потере сигнала и электрическим помехам, если вы никогда не отклоняетесь более чем на 10 футов от педальной доски. Очистите гнезда и гнезда на всех ваших педалях и проверьте их все, чтобы убедиться, что каждая работает оптимально и соответствует требованиям.

      Мы все пользуемся старыми, потрепанными педалями, через которые мы переступали. Просто убедитесь, что внутренняя электроника в порядке.

      Знай свою педальную плату

      Разложить перед собой 25 педалей — это нормально, если вы понимаете, как ими пользоваться, и соединили их в логической последовательной последовательности.

      Например, вы должны выполнить эквализацию перед сжатием и добавить реверберацию после сжатия. Эти вещи становятся очевидными, когда вы думаете о них или методом проб и ошибок понимаете, что сжатие реверберации звучит как дерьмо.

      Одна вещь, которую вам нужно проверить, это то, что ваши педали используют настоящий байпас при отключении.В противном случае ваш сигнал по-прежнему будет проходить через педаль, а не прямо от входа к выходу, и даже если эффект не применяется, ваш тон будет изменен цветом педали.

      Гитарный жаргон

      Худшая часть разговора о тоне с другими игроками — это то, что никто не уверен, что они описывают одни и те же вещи, потому что все это настолько субъективно. Мы склонны придумывать терминологию на месте в отчаянных попытках рассказать о звуках, которые мы описываем.

      Лучшее, что мы можем сделать, это перечислить эти термины, чтобы вы знали их и их общие значения для большинства людей.

        Артикулировать: Относится к разборчивости, когда каждую ноту можно услышать как отдельное событие без размытия.

      Как сделать электрогитару своими руками: рекомендации и советы

      Собственноручно изготовленная электрогитара по чертежам со всеми необходимыми частями по качеству звучания будет немного хуже, нежели фирменные собратья. Потребуются определенные навыки плотника и работы с электронными инструментами. Кроме мастеров высшего класса, изготавливаемых на заказ с возможностью изменять звуковые колебания акустической частью, музыкальный инструмент возможно сделать самому при наличии нужных инструментов и оборудования. Электрогитара своими руками делается из довольно большого количества материалов, а процесс производства затрачивает много времени.

      Как сделать электрогитару своими руками

      Для изготовления электрогитары своими руками в домашних условиях потребуется внушительный набор инструментов и материалов. При этом полностью изготовить все компоненты у большинства людей не получится. Некоторые части музыкального инструмента лучше купить.

      При изготовлении электронной начинки музыкального инструмента потребуются определенные навыки пайки и закрепления кабелей.

      Корпус обычно делают из дерева средней прочности. Для изготовления лучше всего подойдет кленовая древесина. При отсутствии таковой, используют елейную, березовую, сосновую либо ясеневую. Можно использовать другое дерево, в случае хорошей просушки. Каркас музыкального устройства возможно склеить из нескольких аккуратно подогнанных по стыку брусков дерева. Толщина корпуса изготавливаемой гитары варьируется от 35 до 42 мм. На месте соединения деки с грифом корпус должен быть намного тоньше – до 20 мм.

      Необходимые материалы

      Перечень материалов, которые нужно собрать перед началом работы:

      1. Палисандр.
      2. Красное дерево для грифа. Материал отличается прочностью и приятным внешним видом.
      3. Фанера – потребуется для изготовления предварительного шаблона, по которому впоследствии будет вырезан корпус из более плотного материала.
      4. Ясеневый брус толщиной 40мм, из которого вырезается корпус. Желательно приобрести полностью высушенный брус.
      5. Полиуретановый лак и датское масло для покрытия инструмента.
      6. Набор различных радиодеталей – конденсаторы, сопротивление, потенциометры, разъем TRS, анкерный болт.
      7. Части гитары, которые не получится сделать собственноручно – ручки, струны, лады, переключатели и колки.

      Для работы потребуются такие инструменты:

      Ремонт гитары Часть 5

      1. Фрезеровальный аппарат – для создания декоративных профилей.
      2. Линейка и карандаш – для нанесения отметок.
      3. Струбцины для закрепления деревянных компонентов во время обработки деталей.
      4. Дрель, потребуется для просверливания разъемов, которые нужны для закрепления звукоснимателей и регуляторов – колок.
      5. Наждачная бумага – для полировки и выравнивания острых углов.
      6. Напильник – для подравнивания резких переходов, формирования скосов.
      7. Клей – для дополнительного крепления грифа на корпусе.
      8. Лимонное масло – для финишной обработки музыкального инструмента.

      Чертеж для изготовления электрогитары

      Чтобы получилась электрогитара своими руками чертежи с размерами из учебников использовать обязательно. Электрогитара появилась в мире музыкальных инструментов в 1934 году. С тех пор инструмент занял свое место среди всего ассортимента.

      Перед началом работы можно распечатать готовую гитару или создать чертеж на любом листе подходящего размера. Далее нужно отметить на чертеже все грани каркаса и грифа устройства. При нежелании или неумении, можно найти готовый чертеж в интернете. С момента появления музыкального инструмента в обиходе появились учебники, иллюстрирующие все этапы создания чертежа электрогитары своими руками.

      Очередность сборки электрогитары:

      Сборка гитары после подготовки чертежа состоит из нескольких этапов. Перед началом работы нужно подготовить материалы, инструменты и рабочее место. После некоторых этапов, например, лакирования и покраски, музыкальный инструмент будет сохнуть долгое время.

      Фактически сборка состоит из следующих этапов:

      • подготовительный этап;
      • шаблон электрогитары;
      • сборка корпуса;
      • сборка гриф;
      • анкерный болт;
      • накладка;
      • монтаж;
      • колки;
      • задняя часть;
      • прикрепление ладов;
      • порожек;
      • установка электронных компонентов;
      • установка струн.

      Подготовительный этап

      На этом этапе нужно приобрести все нужные материалы. Кроме того, потребуются части гитары, которые изготовить самостоятельно не выйдет. Также нужно подготовить рабочее место, приобрести респиратор для работы с лаками и красками.

      Кроме приобретения материалов и подготовки инструментов, стоит определить внешний вид готовой гитары. Многие известные изготовители гитар выпустили собственные наборы инструкций по созданию гитары в домашних условиях.

      Шаблон электрогитары

      Этот этап нужен для экономии материалов. Чтобы не резать сразу толстую древесину, нужно сделать шаблон, например, из фанеры или древесно-стружечной плитки.

      Для этого нужно:

      1. Закрепить лист фанеры в струбцине.
      2. Отметить карандашом и нанести на поверхности плиты все крайние точки верхней части деки.
      3. Нанести готовый чертеж карандашом.
      4. Вырезать готовый шаблон электро лобзиком точно по отмеченным карандашом линиям.
      5. При наличии на шаблоне неровностей, обработать их рашпилем.
      6. Торцы изделия очистить от остатков древесины напильником.

      Целесообразно наносить чертеж с небольшим наскоком. Таким образом, после вырезки и обработки шаблона не будет проблем с уменьшением размера.

      Сборка корпуса

      Корпус вырезается из ясеневого бруса. Для этого поверх материала закрепляется фанерный шаблон. Обе части закрепляются струбцинами. Далее при помощи лобзика нужно вырезать точно соответствующий шаблону корпус. При этом очень важно следить, чтобы лезвие лобзика не отошло в сторону – работа может быть испорчена в самом начале.

      Сколько стоит сделать гитару своими руками?

      После того как готовый корпус электрогитары вырезан, необходимо нанести разметку для пазов. Выполняется это при помощи карандаша и линейки. Острые грани деревянного бруса стачиваются при помощи рашпиля.

      Далее нужно вырезать пазы для размещения электронных компонентов – резисторов, конденсаторов и потенциометров. Формы и габариты деталей, выпускаемых промышленностью, отличаются, поэтому нужно подбирать под приобретенные. После этого нужно покрыть готовый корпус лаком.

      #3 Как сделать гитару из советской фабрички: Обзор грифа

      Сборка грифа

      Рассмотрим, как сделать гриф для электрогитары своими руками. Верхнюю часть грифа делать нужно из палисандровой доски. Брус отрезается под углом, затем клеится с обратной стороны таким образом, чтобы к нему можно было прикрепить колки. В результате получается изогнутая доска, на которую крепятся остальные детали.

      Анкерный болт

      Эта часть гитары предотвращает изгиб грифа под натяжением струн. Для закрепления нужно:

      1. Измерить длину грифа.
      2. В передней части грифа нанести разметку карандашом под паз в центральной части.
      3. При помощи деревообрабатывающего станка просверлить паз на дереве.
      4. Анкерный болт внутри паза помещается и заливается эпоксидной смолой.

      Стержень будет надежно закреплен и предотвратит поломку грифа во время игры.

      Накладка

      Представляет собой декоративную деталь. Изготавливается из ценных пород дерева. На нижней части накладки нужно вырезать место для укладки анкерного болта. Далее вырезать участок древесины необходимой длины, на который нанести разметки под лады. Расстояние между насечками делается по инструкции. Накладка крепится к грифу.

      После закрепления нужно обрезать края грифа таким образом, чтобы он не выходил за пределы накладки, затем обработать наждачной бумагой.

      Колки

      Гитара тревел своими руками потребует прикрепления колок. Закрепляются на накладке попарно по количеству струн. Для закрепления потребуется просверлить отверстие, закрепить колку внутри отверстия и закрыть с нижней части заклепкой.

      Задняя часть

      Заднюю часть грифа необходимо обработать согласно шаблону. В результате компонент получится пологой изогнутой формы. Накладку и заднюю часть инструмента нужно покрыть лаком.

      Для изготовления ладов применяются стержни. Потребуется вырезать строго определенный радиус ладов. Для этого можно воспользоваться тремя деревянными кольцами. Стержень обрезается немного длиннее пазов, после вставляется в пазы и приклеивается. Слишком выступающая часть обрезается. Затем нужно выровнять по высоте. Для этого участки накладки закрываются рейкой. Лады нужно обработать наждачкой.

      Порожек

      Изготавливается из любого декоративного материала. По форме представляет прямоугольник с одним острым углом, на котором будут лежать струны.

      Установка электронных компонентов

      Создание электрогитары тревел своими руками также потребует установки радиодеталей. Для этого, согласно схеме, они закрепляются в соответствующие пазы. Также нужно закрепить бридж и звукосниматель на одной линии.

      Установка струн

      Закрепление струн производится от нижней части к верхней. При этом нужно обеспечить им свободный ход. При необходимости провести шлифовку либо заменить накладку грифа. После закрепления струн можно настроить инструмент колками и начинать игру.

      Рекомендации при сборке самостоятельно

      Перед тем как сделать электрогитару дома своими руками, в первую очередь стоит выбрать материал. Нежелательно начинать работу с твердыми породами дерева. Такие породы сложно обрабатывать. Дуб и бук отличаются большим весом. Для гитары хорошо подойдет кленовая древесина. Гриф изготавливается из декоративных пород.

      Создаем декоративную лампу из грифа от гитары

      41 мм. Расстояние между струнами

      33.5 мм. В продаже из готовых порожков нашел PQ-5000-00: TUSQ Nut Fender Style Slotted, но у него расстояние между струнами 35.05 мм. Подскажите пожалуйста если его поставить то не слишком ли близко будут первая и шестая струны к краю грифа. Спасибо.

      • bobrozavr1983,
      • 25 февраля 2022, 12:33,
      • Ответить
      • Решений нет. 🙁
      • 0
      • Stratocaster,
      • порожек

      Проблемы с лампами

      половину мощности.
      Так вот вопрос: стоит ли так делать, и куда втыкать эти две лампы? В любые два места, по соседству друг к другу или через одну? Или лучше подождать, купить новые?
      Внутри все лампы вроде целые, но грешу на одну, у которой выводы от ножек 3 и 4 расположены в 0,5мм друг от друга. В остальных лампах они намного дальше. 3 и 4, как я понял из даташита анод и screen grid соотв.
      Ну, что посоветуете?

      • Sentos174,
      • 20 января 2022, 13:31,
      • 1
      • Решений нет. 🙁
      • 0
      • лампы,
      • усилитель,
      • голова,
      • el34,
      • marshall

      Небольшое отслоение накладки возле головки грифа

      Добрый день уважаемые знатоки! Дело такое — заказал гитару на амазаоне, SGR C-1. Наконец-то дождался, гитара прибыла, распаковал, осмотрел и увидел дефект — накладка на грифе, в самом начале возле порожка немного отходит от самого грифа (фото ниже)

      Электро и бас гитары: характеристики, типы, виды

      — Электрогитара. В данную категорию включены электрогитары классической конструкции, имеющие не менее 6 струн (как и на традиционной акустической гитаре, иногда и больше), а также звукосниматели для передачи звука на внешнюю аппаратуру. Ключевым отличием таких моделей от полуакустических гитар является цельный корпус (см. ниже) без каких-либо вырезов; иными словами, за создание звука отвечают только струны, а усиливается звук исключительно электрическим способом — за счёт обработки сигнала со звукоснимателей. Также отметим, что таким инструменты крайне редко используются для извлечения чистого гитарного звука — чаще сигнал обрабатывается различными «примочками», создающими те или иные эффекты звучания. Электрогитары используются в самых разных жанрах музыки, а для рока и метала они вообще считаются своего рода «визитной карточкой».

      — Полуакустическая. Разновидность электрогитар, созданная в расчёте на то, чтобы приблизить звучание инструмента к звуку акустической гитары, сделать его более ярким и насыщенным (хотя конкретные оттенки звучания в разных моделях, разумеется, могут быть разными). От обычных электрогитар «полуакустика» отличается полым корпусом, в котором проделаны отверстия-резонаторы — чаще всего в виде двух фигурных вырезов в верхней деке. Встречаются модели и с одним вырезом. Такие гитары принято считать «жанровыми», они популярны в осн . овном в рок-н-ролле, блюзе и джазе. А наличие резонаторов позволяет при необходимости играть на таком инструменте и без подключения — звук будет относительно тихим, но всё же вполне слышимым. Однако не стоит путать полуакустические гитары с электроакустическими: последние представляют собой полноценные акустические инструменты, дополненные установленными внутри корпуса звукоснимателями (которые к тому же отличаются по принципу работы).

      — Бас-гитара. Электрогитары, изначально созданные для использования в составе ритм-секции, вместе с ударными; теоретически могут применяться и как сольный инструмент, однако на практике это встречается крайне редко (и всё равно в группе при этом имеется второй бас — классический «ритмовый»). На таком инструменте играют только отдельными нотами, аккорды не используются. Традиционная бас-гитара имеет 4 струны, настроенные на те же ноты, что и нижние (с третьей по шестую) струны обычной гитары, однако на октаву ниже. Впрочем, встречаются и пяти-, и даже шестиструнные басы (подробнее см. «Количество струн»). Также бас-гитары обычно имеют более длинный гриф, чем традиционные электрогитары.

      Количество струн

      Количество струн, предусмотренное в конструкции гитары. Смысл данного параметра зависит от типа инструмента (см. выше).

      Наиболее распространённым на сегодняшний день является испанский (шестиструнный) строй; соответственно, большинство электрогитар и полуакустических инструментов имеет именно 6 струн. Меньшее количество практически не встречается, а вот большее вполне может использоваться — выпускаются модели на 7 и даже на 8 струн. Как правило, они относятся к классу т.н. баритон-гитар, представляющему собой переходной вариант между обычной электрогитарой и басом. Основные 6 струн в «баритонах» настроены несколько ниже обычного, а в дополнение к ним установлены ещё одна или две басовых струны. В сочетании с увеличенной длиной мензуры это позволяет добиться более насыщенного и плотного звучания; оно особенно ценится исполнителями тяжёлых стилей музыки вроде death metal, хотя может применяться и в менее «экстремальных» жанрах.

      Что же касается бас-гитар, то в них стандартное число струн — 4, а «расширенные» модели имеют 5, изредка — 6 струн. При этом, в отличие от гитар, дополнительные струны в басах предназначены не для понижения, а для повышения диапазона. Использовать дополнительные «повышенные» струны нередко бывает намного удобнее, че . м зажимать высокие лады.

      Оригинальная электрогитара своими руками

      Для левши

      Инструменты, изначально предназначенные для левшей — точнее, для музыкантов, играющих обратным, «леворуким» хватом, когда правая рука зажимает лады, а левая извлекает звук.

      Электрогитары обычно имеют асимметричное расположение управляющих элементов (регуляторов темброблока, рычага тремоло и т.п.), а нередко — ещё и асимметричную форму корпуса. Соответственно, для комфортной игры обратным хватом недостаточно переставить струны в обратном порядке и повернуть инструмент грифом вправо — нестандартное расположение корпуса может сделать использование инструмента как минимум неудобным, а то и вовсе невозможным. В свете этого многие производители выпускают специализированные модели для левшей; такие инструменты имеют «зеркальную» компоновку и позволяют полноценно играть леворуким хватом.

      Звукосниматели

      Тип звукоснимателей, используемых в электрогитаре.

      — Пассивные. Пассивными называют звукосниматели, не использующие собственного электропитания. Такие устройства выдают слабый сигнал, поэтому гитары с пассивными звукоснимателями требуют внешнего предусилителя. С точки зрения звучания многие музыканты считают пассивные звукосниматели более «естественными» и динамичными, однако этот момент во многом субъективен. Однозначным же преимуществом данного варианта являются обширные возможности по экспериментированию с техникой звукоизвлечения. Кроме того, пассивные модули значительно проще и дешевле активных, к тому же не требуют собственных источников питания. С другой стороны, такие звукосниматели подвержены эффекту обратной связи, что может создать проблемы в некоторых ситуациях. Да и чувствительность к наводкам (и, соответственно, вероятность возникновения помех) у них существенно выше.

      — Активные. Звукосниматели, дополненные встроенными предусилителями для повышения уровня сигнала, подаваемого на выход инструмента. Благодаря дополнительному усилению многие модели имеют уменьшенное, по сравнению с пассивными, число витков в катушках, что снижает уровень помех и обеспечивает более чистый и сбалансированный по частотам сигнал. При этом активный модуль лучше сохраняет верхние частоты; это даёт эффект «яркости», «прозрачности» звука. Правда, встречается мнени . е, что этот звук получается ненатуральным, однако этот момент, опять же, во многом субъективен. А вот из однозначных недостатков активных звукоснимателей можно отметить потребность в собственном источнике питания. Один из наиболее популярных вариантов для этого — батарейка 9 В, устанавливаемая в специальный отсек в корпусе гитары.

      Схема звукоснимателей

      Схема расположения звукоснимателей электрогитары. Буквы, используемые в данной схеме, обозначают типы звукоснимателей:

      — S — сингл (single). Однокатушечный звукосниматель, имеющий вид узкой полоски, нередко с рядом «кнопочек» (магнитов) по количеству струн. Такие модули обеспечивают чистое и звонкое звучание, хорошо подходящее для джаза, блюза и других аналогичных жанров. С другой стороны, насыщенность звука от синглов не очень высока, они плохо совместимы с дисторшном и другими аналогичными эффектами, из-за чего слабо подходят для «тяжёлых» стилей музыки. Кроме того, такие звукосниматели подвержены воздействию внешних магнитных полей, которые могут ухудшить звук.

      — H — хамбакер (humbucker). Разновидность звукоснимателей, имеющая две катушки, изначально созданная для компенсации недостатков синглов — в частности, для снижения уровня помех от внешних магнитных наводок. Однако в итоге оказалось, что хамбакеры заметно отличаются по окраске звука: он получается менее выразительным, но более плотным и насыщенным, благодаря чему отлично подходит для игры «на перегрузе» (дисторшн, овердрайв и т.п.). Классический звукосниматель этого типа имеет две катушки, расположенные бок о бок, за счёт чего он заметно шире сингла; а хамбакеры класса Standard вообще выглядят как два сингла, установленные вплотную друг к другу. Однако, помимо этого, встречаются и другие в . арианты конструкции — например, хамканселлер, имеющий катушки «в два этажа» и по ширине сравнимый с синглом. Также отметим, что существуют хамбакеры, способные переключаться в режим сингла (подробнее см. «Отсечка катушки»).

      Схема звукоснимателей описывает их типы, количество и взаимное расположение. В нашем каталоге используется обозначение по принципу «от грифа к бриджу»: например, схема S-S-H означает, что гитара оснащена одним хамбакером у самого бриджа и двумя синглами ближе к грифу.

      Данный параметр определяет прежде всего общую окраску звука инструмента. Так, в приведённый выше вариант S-S-H будет давать звук достаточно чистый и выразительный и в то же время чуть более плотный и низкий, чем на чисто «сингловой» электрогитаре. Выпускается немало моделей, оснащаемых только одним типом звукоснимателей. При этом чем больше звукоснимателей — тем, как правило, глубже и насыщенней звук. Хотя, помимо всего этого, на звучание инструмента влияет немало других моментов, так что при выборе не стоит смотреть только на схему звукоснимателей.

      Отсечка катушки

      Возможность отключения одной из катушек в звукоснимателе типа «хамбакер».

      Звукосниматели с данной функцией, по сути, являются универсальными модулями, способными работать как в режиме хамбакера, так и в режиме сингла. Подробнее о том и другом см. «Схема звукоснимателей». А возможность переключения между этими режимами позволяет музыканту менять окраску звука, не прибегая к внешним примочкам или смене инструмента. Например, для динамичной композиции с насыщенным перегрузом удобнее использовать хамбакер в классическом виде, а для медленной лирической мелодии достаточно передвинуть переключатель — и можно пользоваться всеми преимуществами сингла.

      Тип темброблока, используемого в конструкции электрогитары.

      Темброблок — это «посредник» между звукоснимателем и выходом гитары: набор электронных схем, обеспечивающий передачу сигнала, а нередко — также его обработку (регулировку громкости, коррекцию частот, предварительное усиление и т.п.). В современных электрогитарах встречаются такие типы темброблоков:

      — Пассивный. Пассивными называют темброблоки, не требующие при работе дополнительных источников питания. Как правило, такие модули имеют простейшую конструкцию и функционал, регулировки ограничиваются изменением громкости, а также коррекцией частот пассивным способом (путём «срезания» нужных частот). В то же время пассивные темброблоки просты, компактны, недороги и не зависят от батареек; а необходимые регулировки можно произвести и на внешнем оборудовании (в любом случае электрогитаре потребуется подключение к нему). Как следствие — большинство современных инструментов оснащается именно данной разновидностью темброблоков.

      — Активный. Ключевым отличием пассивного темброблока явлется то, что для работы ему требуется собственный источник питания. Чаще всего эту роль играет батарейка типа «Крона», установленная в специальном гнезде в корпусе электрогитары. Необходимость в питании обусловлена обилием дополнительных функций: активные темброблоки способны усиливать сигнал, поступающий со звукоснимателей, подавлять помехи и . даже согласовывать сопротивление выхода инструмента со входом усилителя. Да и активный способ регулировки тембра является более продвинутым, чем пассивный, он позволяет точнее настраивать соотношение частот. С другой стороны, активные модули заметно дороже, а без батарейки темброблок превращается в набор бесполезных деталей. Впрочем, потребляют такие устройства сравнительно немного энергии, и одного элемента питания хватает на довольно долгий срок.

      — Активный/пассивный. Темброблоки, сочетающие возможности двух описанных выше вариантов. При наличии питания такой модуль работает в активном режиме, а если питания нет — превращается в пассивный. Таким образом, музыкант может пользоваться всеми преимуществами активного темброблока и в то же время не переживать, что из-за севшей батарейки инструмент станет полностью бесполезным (хотя, разумеется, в пассивном режиме функционал темброблока получается не столь обширным). В то же время комбинированные модули довольно сложны и дороги, а реальная потребность в подобной универсальности возникает довольно редко. Поэтому и особого распространения данный вариант не получил.

      Регуляторы громкости

      Количество регуляторов громкости, предусмотренное в электрогитаре.

      Если регулятор всего один — это означает, что музыкант может регулировать лишь общую громкость инструмента. Однако встречаются модели, имеющие несколько ручек управления громкостью — обычно их не меньше, чем звукоснимателей (2 или 3), что позволяет отдельно регулировать громкость каждого звукоснимателя. А поскольку особенности звучания зависят от типа используемого звукоснимателя (см. «Схема звукоснимателей») и даже его расположения, то, изменяя взаимную громкость отдельных звукоснимателей, можно добиваться разной окраски звучания. При этом в конструкции может предусматриваться и общий регулятор громкости, позволяющий регулировать её классическим способом и не возиться с настройками каждого звукоснимателя.

      Регуляторы тембра

      Количество регуляторов тембра, предусмотренное в конструкции электрогитары.

      Один регулятор тембра отвечает за звук электрогитары в целом; а вот если таких ручек несколько, они могут иметь разные форматы работы. Так, каждая ручка может отвечать либо за свой звукосниматель, либо за отдельную полосу частот. Во втором случае набор ручек играет роль эквалайзера, позволяющего настраивать звук за счёт изменения громкости низких и высоких (иногда ещё отдельно средних) частот.

      В любом случае наличие нескольких регуляторов тембра расширяет возможности по изменению окраски звука средствами самой гитары, без применения дополнительного оборудования.

      Переключатель звукоснимателей

      Тип переключателя звукоснимателей, используемого в электрогитаре.

      Этот переключатель отвечает за включение и отключение отдельных звукоснимателей, а также может управлять отсечкой катушек (см. выше). Соответственно, производитель выбирает его тип прежде всего в зависимости от количества звукоснимателей (см. «Схема звукоснимателей»). Так, 3-позиционные переключатели характерны в основном для моделей с двумя звукоснимателями — они обычно позволяют включать каждый из них по отдельности или использовать оба сразу. 5-позиционные регуляторы характерны для моделей с тремя звукоснимателями, имеющими корпуса типа stratocaster или superstrat (см. «Форма (вид)»). Отметим, что конкретные комбинации звукоснимателей, доступные в таких инструментах, могут быть разными, этот момент не помешает уточнить отдельно. Самый продвинутый вариант — 6-позиционный переключатель — встречается крайне редко, в основном в дорогих инструментах класса custom.

      Отдельную разновидность переключателей представляют собой регуляторы баланса, применяемые в основном в бас-гитарах (см. «Тип»). Они отвечают не за отключение отдельных звукоснимателей (их обычно два), а за изменение их громкости относительно друг друга. Грубо говоря, это два регулятора громкости для отдельных звукоснимателей, объединённые в одной ручке (самих звукоснимателей, закономерно, в таких инструментах тоже два). По сути, управление балансом в данном случае обеспечивает ещё и плавное изменение тембра: звукосниматель около . бриджа лучше улавливает высокие частоты, звукосниматель около грифа — более низкие, соответственно и окраска звука меняется в зависимости от того, который из них звучит громче.

      Стоит ли заказать Гриф из Китая? #aliexpress

      Тип корпуса, используемого в электрогитаре.

      — Цельный. Корпуса, не имеющие вырезов-резонаторов; в конструкции могут предусматриваться вырезы вспомогательного назначения (например, под батарею активного темброблока или звукоснимателя), однако они не принимают участия в формировании звука и не влияют на его окраску. Такая конструкция используется практически во всех классических, «не-полуакустических» электрогитарах (см. п. «Тип» выше), а также почти во всех басах. При этом, поскольку корпус почти не принимает участия в формировании звука, его форма может быть практически любой, благодаря чему среди цельных корпусов встречаются как классические, так и весьма необычные очертания. Стоит, правда, учитывать, что толщина таких инструментов обычно невелика, и играть на них без ремня (держа на колене) чаще всего неудобно, а то и вообще невозможно.

      — Полый. Корпуса, имеющие полости внутри и характерные фигурные вырезы на верхней деке; корпус может быть полностью полым либо иметь цельную середину и отдельные вырезы. Гитары, оснащённые такими корпусами, называют полуакустическими (см. «Тип» выше); встречаются и басы подобной конструкции, но очень редко. Наличие дополнительных резонаторов в корпусе может сделать звук более полным и насыщенным, придать ему приятную окраску, недоступную для инструмента с цельным корпусом; кроме того, на таком инструменте можно играть и без подключения. В то же время упомянутая окраска звука далеко не всегда уместна: она подходит для . отдельных жанров музыки, а в других будет, наоборот, лишней. Да и сами корпуса получаются намного более сложными в производстве и дорогими, чем цельные, а выбор форм ограничен классическими очертаниями — при нестандартной форме крайне трудно (а то и невозможно) добиться нужных акустических характеристик. Как следствие, данный вариант встречается сравнительно редко.

      Размер

      Общий размер корпуса гитары и, как следствие, инструмента в целом. Выбор по данному параметру зависит в первую очередь от телосложения пользователя: человеку небольшого роста будет неудобно играть на крупном инструменте.

      Обозначение 4/4 используется для полноразмерных гитар, рассчитанных на взрослых людей с обычным (либо не сильно отличающимся от обычного) телосложением. Однако, помимо этого, встречаются и уменьшенные размеры — 3/4 или даже 2/3; они рассчитаны в основном для детей и людей с очень миниатюрным телосложением. При этом стоит учитывать, что конкретные габариты корпусов даже среди инструментов одного размера могут быть разными.

      Форма (вид)

      Общая форма корпуса электрогитары.

      Цельному корпусу электрогитары можно придать практически любую форму; полые корпуса такой свободы не дают, однако и среди них варианты по форме могут быть весьма разнообразными. Тем не менее, существуют определённые стандартные формы. Нередко эти формы названы в честь определённой «легендарной» модели гитары — например, «Les Paul» или «Stratocaster» (по одноимённым инструментам от Gibson и Fender соответственно). Описывать каждую стандартную форму нет смысла — проще найти иллюстрацию в нашем каталоге или в Интернете.

      Заготовка грифа гитары

      Основной, а нередко и единственный момент, на который влияет форма корпуса — это внешний вид гитары. Также от данного параметра до некоторой степени зависит удобство для музыканта — к примеру, одни модели позволяют играть сидя, опирая инструмент на ногу, для других такой способ подходит слабо или не подходит вообще. А вот влияют ли очертания корпуса на звучание электрогитары — вопрос спорный. Однозначная зависимость есть только в полуакустических моделях, а вот для цельных корпусов нет чёткого ответа на этот вопрос: некоторые музыканты утверждают о превосходстве одних форм над другими, но этот момент во многом субъективен. Кроме того, на качество звука сильно влияют другие параметры (типы и количество звукоснимателей, конструкция бриджа и т.п.).

      Вырез (cutaway)

      Тип выреза, предусмотренного в конструкции корпуса гитары.

      Вырез располагается в месте крепления грифа к корпусу и может быть одинарным либо двойным. Одинарный вырез при стандартном удержании гитары находится снизу, под грифом. Он предназначен для того, чтобы музыкант мог комфортно использовать более высокие (близкие к бриджу) лады, чтобы корпус при этом не мешал левой руке (или правой, в инструменте для левши). В моделях с двойным вырезом выемка имеется и над грифом, она может быть меньше нижней. Верхний вырез предусматривается в основном в эстетических целях, для придания инструменту характерного внешнего вида, однако он может пригодиться и на практике — например, если музыкант использует для зажатия ладов большой палец.

      Отметим, что некоторые варианты формы корпуса вообще не предусматривают вырезов — это попросту не требуется. В качестве примера можно привести гитары с корпусом типа Flying B («ласточкин хвост»).

      Пикгард

      Наличие защитной накладки (пикгарда) на корпусе гитары.

      Такая накладка располагается на верхней деке, чаще всего выполняется из прочного пластика и заметно отличается по цвету, благодаря чему хорошо заметна. Её основное назначение — предохранять поверхность деки от ударов медиатора (например, при игре динамичным боем), которые могли бы повредить лаковую деревянную поверхность. Конкретная форма и размеры накладки могут быть разными, однако она в любом случае прикрывает как минимум поверхность ниже струн (если смотреть на гитару в рабочем положении), а иногда — под струнами и даже выше них.

      Материал корпуса

      Материал, из которого выполнен корпус электрогитары. Для моделей с вырезами (полуакустических, см. «Тип») в данном случае может учитываться только материал нижней деки и боковых поверхностей, а данные по верхней деке приводиться отдельно (подробнее см. «Материал крышки деки»).

      Сейчас на рынке представлены корпуса из таких деревьев: красное, клен, агатис, ясень, ольха.

      N9. Делаем электрогитару дома. Часть 9 — делаем гриф

      Нет смысла подробно останавливаться на каждом из материалов, встречающихся в современных электрогитарах. Их разнообразие весьма велико, однако, в отличие от акустических гитар, корпус в данном случае играет не столь значительную роль при формировании звука, и его материал сравнительно слабо влияет на акустические свойства инструмента (хотя какова конкретная степень такого влияния — вопрос спорный). При желании можно найти подробные данные по тому или иному материалу в специальных источниках, однако на практике имеет смысл смотреть прежде всего на внешний вид инструмента и его ценовую категорию.

      Топ корпуса

      Материал, из которого выполнена крышка деки — дополнительная накладка на верхнюю деку, играющая прежде всего декоративную роль и придающая инструменту приятный внешний вид. Не стоит путать такую крышку с защитной накладкой (о ней см. выше). А в полуакустических инструментах с полым корпусом (см. «Тип») в данном пункте может указываться материал верхней деки, отдельная крышка как таковая при этом может и отсутствовать.

      В целом значение данного параметра аналогично материалу корпуса (см. выше) — с поправкой на то, что крышка деки напрямую определяет ещё и внешний вид электрогитары, а в полуакустических моделях влияет на звук сильнее, чем весь остальной корпус. Впрочем, основным критерием при выборе по данному параметру вполне могут быть эстетические предпочтения музыканта.

      Бридж

      Тип бриджа, предусмотренного в конструкции гитары.

      Под бриджем часто подразумевают деталь, используемую для закрепления струн на корпусе, однако это не совсем верно. Существует немало моделей, где бридж играет исключительно роль порожка (ограничивает длину мензуры), а струна закрепляется в отдельном приспособлении (стоп-баре) или даже в корпусе гитары, сквозным способом (см. ниже).

      Все современные бриджи можно разделить на две основные категории. Первая — фиксированные, в которых струны установлены неподвижно, а подтяжку во время игры можно выполнять только левой рукой на грифе. Они несколько ограничивают набор приёмов, доступный музыканту, зато недороги, компактны и не затрудняют настройку гитары. Вторая разновидность — тремоло («машинки»), которые имеют рычаг под правой рукой гитариста, позволяют изменять натяжение всех струн сразу и добиваться интересных эффектов, недоступных при обычной подтяжке. Недостатки «машинок» противоположны достоинствам «фиксов»: тремоло-бриджи дороже, нередко — громоздки, при частом использовании могут быстро расстраивать инструмент, а настройка нередко оказывается довольно сложным делом, требующим специфических навыков и инструментов. Отметим, что тремоло-машинки используются только в электро- и полуакустических гитарах, бас-гитары оснащаются только фиксированными струнодержателями.

      МЫ ЖЕНИМСЯ ? *Сделал ПРЕДЛОЖЕНИЕ Своей Девушке*

      Основные типы бриджей, . встречающиеся в современных электрогитарах, таковы:

      — Фиксированный. Такое обозначение используется для всех фиксированных бриджей, не относящихся к описанным ниже популярным разновидностям.

      — Hardtail (фиксированный). Отличительной чертой «хардтейлов» является металлическая пластина, играющая роль основания для прочей механики. Такая пластина устанавливается на верхней деке; она загнута кверху с дальней (от грифа) стороны, а сёдла для струн крепятся одновременно к основанию и к загнутой части. Крепление струн нередко делается сквозным. Данный тип бриджа позволяет индивидуально регулировать для каждой струны не только длину мензуры, но и высоту над грифом.

      — Tune-o-Matic (фиксированный). Бридж в виде планки, на которой закреплены сёдла для струн. При этом струны могут крепиться к корпусу гитары (сквозным способом), к отдельному стоп-бару или в отверстиях на самом бридже (впрочем, последнее встречается редко). Tune-o-Matic позволяет отдельно регулировать мензуру для каждой струны, однако высота над грифом изменяется лишь за счёт изменения высоты и наклона планки (для этого на каждом конце планки предусматривается регулировочный винт).

      — Тремоло. Тремоло-машинки, не относящиеся ни к одной из описанных ниже разновидностей; также этот вариант указывается в тех случаях, когда производитель по какой-то причине не уточнил конкретный тип «машинки». В данную категорию входят довольно разнообразные по конструкции и функционалу механизмы, так что особенности такого бриджа в каждом случае стоит уточнять отдельно.

      — Vintage Tremolo. Одна из первых разновидностей тремоло-машинок, разработка фирмы Fender. Внешне такое приспособление выглядит как описанный выше Hardtail, дополненный подвижным (поворотным) креплением и рычагом для регулировки натяжения; крепление струн — чаще всего сквозное. Стоит учитывать, что Vintage Tremolo предназначены прежде всего для понижения строя; повышать строй при помощи такой машинки можно лишь слегка, и то для этого потребуются определённые ухищрения. Ещё один недостаток заключается в том, что интенсивное использование рычага тремоло довольно быстро расстраивает гитару — особенно если музыкант пренебрёг правилами настройки, которые для Vintage Tremolo хотя и не сложны, но довольно специфичны. С другой стороны, и стоят «винтажи» недорого, а компенсировать упомянутый недостаток можно, к примеру, применением топ-лока. Классический «винтаж» крепится к корпусу шестью винтами, но есть и двухвинтовые версии — они проще и в то же время дольше держат строй при активном использовании.

      — Wilkinson (тремоло). Дальнейшее развитие конструкции описанного выше Vintage Tremolo. Одним из ключевых отличий «вилкинсона» является то, что струны в нём держатся на самом бридже, а не на корпусе гитары. Благодаря этому бриджи этого типа намного лучше держат строй, чем оригинальные «винтажи». Кроме того, рычаг в таких «машинках» крепится без резьбы, благодаря чему вероятность появления люфта сводится к нулю. С другой стороны, стоят бриджи Wilkinson заметно дороже, а основной их функцией осталось понижение строя (хотя, опять же, при некоторых ухищрениях возможно и небольшое повышение).

      — Bigsby (тремоло). Ещё один представитель «нестареющей классики», едва ли не первая система тремоло в мире. На сегодняшний день применяется в основном на гитарах в винтажном стиле; особенно хорошо подходит для полуакустических инструментов, т.к. крепится к торцу гитары, а не к тонкой верхней деке, и не создаёт высоких нагрузок на деку. Отличительной особенностью Bigsby является то, что в качестве стоп-бара, к которому крепятся струны, в таких машинках используется круглый стержень, вращающийся от движения рычага и изменяющий таким образом натяжение струн. Благодаря этому подобные бриджи имеют целый ряд достоинств: они могут работать и на понижение, и на повышение, легко настраиваются и хорошо держат строй и реагируют на малейшее движение рычага, позволяя музыканту очень точно управлять звуком. Кроме того, системы Bigsby имеют стильный внешний вид. С другой стороны, они довольно массивны и громоздки, стоят недёшево, а диапазон регулировки получается сравнительно небольшим (меньшим, чем у того же Floyd Rose).

      — Floyd Rose (тремоло). Одна из наиболее популярных тремоло-систем, применяемых профессиональными музыкантами. По конструкции схоже с Vintage Tremolo, в частности, также крепится на двух болтах и имеет пружину, компенсирующую натяжение струн. Однако конструкция Floyd Rose позволяет изменять строй как в сторону понижения, так и в сторону повышения (усиливая натяжение), обеспечивая возможности, недоступные при использовании «винтажей» и аналогичных систем; а от Bigsby подобные машинки отличаются более широким диапазоном регулировки. Отметим, что в конструкцию инструментов с такими бриджами обычно входит топ-лок — приспособление, зажимающее струны на грифе у верхнего порожка. Благодаря этому «флойд-роузы» отлично держат строй при активной работе с рычагом. Всё это и обусловило популярность данных систем среди гитаристов. С другой стороны, настройка таких бриджей и уход за ними — дело весьма непростое, кропотливое и деликатное. Так, для установки струн и настройки может потребоваться целый набор ключей; при обрыве струны строй «плывёт», и замена испорченной струны неизбежно связана с перенастройкой всей гитары; мало того, строй может сбиться даже от неаккуратного перемещения инструмента или сильного удара ладонью при глушении струн. Поэтому машинки типа Floyd Rose рекомендуются в основном продвинутым гитаристам, имеющим опыт в обращении с электрогитарами. И даже профессиональные музыканты иногда предпочитают обращаться к мастеру, а не возиться с обслуживанием самостоятельно.

      — Kahler (тремоло). Система, аналогичная Floyd Rose, однако не имеющая пружин и закрепляемая непосредственно на корпусе, обычно 4 винтами. Это позволяет несколько увеличить састейн (за счёт улучшенного контакта струн с корпусом). Остальные достоинства и недостатки в большинстве случаев те же, что и Floyd Rose. Впрочем, под брендом Kahler выпускаются и высококлассные решения, стоящие недёшево, однако имеющие усовершенствованную конструкцию и лишённые ряда недостатков — в частности, такие модели нечувствительны к изменению положения инструмента и резком глушению струн ладонью.

      — Zero Resistance (тремоло). Ещё одна усовершенствованная версия описанного выше Floyd Rose, отличающаяся наличием блокиратора — приспособления, жёстко фиксирующего бридж. Благодаря этому строй не «плывёт» при обрыве струны, да и настройка гитары заметно упрощается по сравнению с оригинальным «флойд роузом». Недостаток ZR традиционен — высокая цена.

      Стоит отметить, что вышеприведённый список включает не конкретные марки бриджей, а лишь их общие типы; в пределах одного типа могут встречаться модели, несколько различающиеся по конструкции и функционалу.

      Сквозное крепление струн

      Наличие в электрогитаре системы сквозного крепления струн.

      В классическом сквозном креплении роль стоп-бара играет сам корпус инструмента — в нём проделываются отверстия, в которых и закрепляются струны (со стороны бриджа). Достоинством такой конструкции является улучшенный контакт струн с корпусом, что позволяет добиться хорошего састейна. Впрочем, в тремоло-машинках (см. «Бридж») встречается и другая разновидность сквозных креплений — когда отверстия располагаются не на корпусе, а на бридже; в частности, именно этот вариант характерен для машинок Vintage Tremolo. В таких случаях само по себе сквозное крепление является лишь конструктивной особенностью бриджа, а контакт струн с корпусом зависит от особенностей крепления «машинки» на корпусе и может быть разным.

      Тип крепления

      Способ крепления грифа к корпусу, используемый в электрогитаре.

      — Болтовой. Самый недорогой и практичный (с точки зрения технологии производства и ремонта) способ крепления: гриф прикручивается к корпусу болтами. Благодаря этому сборка гитары получается предельно простой, а с готового инструмента гриф легко можно снять для ремонта или даже замены на новый. Отметим, что хотя болтовой способ считается «бюджетным» (и встречается в основном в инструментах соответствующего уровня), нельзя сказать, что он однозначно хуже других вариантов: гитары такой конструкции имеют относительно слабый сустейн, зато дают яркий, резкий тон с хорошей атакой. Они могут применяться практически в любом жанре, однако наиболее подходящими считаются всё же для тяжёлой музыки.

      — Вклеенный. Гриф, установленный в выемку на корпусе и закреплённый в ней при помощи эпоксидной смолы или другого адгезивного состава. Такая конструкция не позволяет добиться столь мощной атаки, как на болтовых грифах, зато обеспечивает отличный сустейн и приятную окраску звука. Да и в целом клеевое соединение считается более продвинутым, т.к. лучше раскрывает акустические свойства дерева. С другой стороны, такие инструменты сложнее и дороже как в производстве, так и в ремонте, чем «болтовые».

      — Сквозной. Название данного способа связано с тем, что гриф проходит через ко . рпус насквозь, до «нижнего» (со стороны бриджа) торца. Многие инструменты такого типа с задней стороны выглядят так, как будто к цельному куску древесины, из которого выточен гриф и средняя часть корпуса, приделали две дополнительных детали для придания корпусу нужной формы и ширины (хотя технология изготовления, разумеется, несколько сложнее). Считается, что сквозное крепление грифа максимально раскрывает возможности дерева и позволяет добиться наиболее качественного звучания, с ровной частотной характеристикой и отличным састейном. Однако и обходятся такие конструкции весьма недёшево, к тому же они требуют крайне аккуратного обращения — тем более что ремонт сквозного грифа в лучшем случае сложен и дорог, а часто вообще невозможен. Отметим, что этот вариант применяется в основном в басах, электрогитары со сквозным способом крепления выпускаются заметно реже.

      Количество ладов

      Лад — это промежуток между порожками на грифе; каждый такой промежуток отвечает за свою ноту (интервал между ладами — полтона). Соответственно, чем больше ладов, тем больше нот можно взять на одной струне. Однако стоит учитывать, что ширина промежутков между порожками уменьшается по мере приближения к бриджу, и если ладов много, игра на высоких ладах может оказаться непростым делом, требующим очень высокой точности.

      Самые популярные на сегодняшний день варианты — 22 или 24 лада, они встречаются в большинстве электрогитар всех типов. В басах встречается и меньшее количество (20 ладов и 21 лад), т.к. расстояние между порожками на таких инструментах больше, и грифы, соответственно, при том же числе ладов получаются более длинными, чем у гитар.

      В целом обращать внимание на данный параметр имеет смысл прежде всего профессиональным музыкантам, которым принципиально важно обширное «пространство для маневра».

      Отдельную категорию представляют собой безладовые инструменты, полностью лишённые порожков. Практически все они относятся к бас-гитарам; встречаются и электрогитары без ладов, однако очень редко. В таких инструментах роль порожка играет палец музыканта, прижимающий струну к грифу. Техника игры на безладовых гитарах заметно сложнее: во-первых, для извлечения чист . ых нот необходимо очень точное расположение пальца; во-вторых, такая конструкция снижает громкость звука и длительность састейна, и для получения звука нужной громкости могут потребоваться специальные приёмы игры (а для басов — ещё и более тяжёлые струны). С другой стороны, отсутствие ладов даёт профессиональному музыканту ряд дополнительных возможностей. К примеру, на безладовом грифе можно делать очень плавные слайды, без ступенчатого перехода между нотами, а сам инструмент не привязан к стандартному 12-ступенному строю, что может весьма пригодиться в некоторых областях музыки (экспериментальной, восточной и т.п.). Также отметим, что безладовая бас-гитара и по звучанию, и по технике игры очень близка к классическому контрабасу, что особенно ценят любители джаза и других схожих стилей.

      Профиль грифа

      Профиль грифа, установленного в электрогитаре.

      Профилем грифа называют его форму в разрезе, точнее — форму задней части грифа. На звучание гитары данный параметр практически не влияет, однако напрямую сказывается на удобстве игры. В идеале гриф должен «наполнять» руку, однако и не быть слишком крупным — иначе не получится обхватить его в нужной степени.

      Профили обозначают буквами С, D, V и U — в зависимости от того, какую букву напоминает гриф в разрезе. Профиль D — наиболее плоский, C — чуть более выпуклый, с почти равномерной кривизной по всей длине, U — более объёмный, с большей шириной профиля в районе накладки, а профиль V в классическом виде имеет вид угла с закруглённой вершиной. Существуют также модификации этих вариантов — например, «thin», предусматривающая уменьшенную толщину профиля, или «modern», со слегка улучшенной (в теории) эргономикой.

      Наиболее популярные виды профиля — C, U и их «современные» (modern) модификации. Профиль C — почти полукруглый, профиль U — более объёмный, у накладки грифа его края почти параллельны и лишь ближе к задней части грифа резко закругляются. Терминами modern C и modern U обозначаются различные улучшенные версии данных профилей, их форма может быть разной.

      На практике же выбор профиля грифа зависит искл . ючительно от личных предпочтений гитариста, особенностей его рук и предпочитаемой техники игры. Таким образом, не существует «идеальной» формы профиля — в каждом случае оптимальный выбор будет разным. Идеальный вариант — опробовать несколько типов профиля «вживую», определиться, который из них окажется более удобным, и выбирать инструмент с грифом такого же или схожего по форме профиля.

      Ширина у верхнего порожка

      Ширина грифа электрогитары в районе верхнего порожка. Ближе к корпусу гриф может несколько расширяться, однако это не обязательно, да и угол расширения может быть разным. Поэтому основным размером считается именно ширина в районе верхнего порожка.

      Данный параметр имеет двоякое значение. С одной стороны, широкий гриф неудобен для музыкантов с маленькими руками и короткими пальцами — доставать до дальних струн в таких случаях бывает затруднительно. С другой — большая ширина означает большее расстояние между отдельными струнами, что снижает вероятность задеть соседнюю струну при неточном нажатии и может облегчить игру (особенно если гитарист имеет крупные толстые пальцы). Впрочем, эти моменты не являются абсолютными, и удобство игры — дело весьма субъективное, зависящее от многих особенностей музыканта и используемой им техники. Также не стоит забывать, что грифы могут иметь разный профиль (см. выше), и инструменты с разным профилем грифа будут по-разному ощущаться в руках даже при одинаковой ширине у верхнего порожка. Поэтому самый надёжный метод выбора — опробовать грифы разного размера и профиля «вживую», определиться с оптимальным вариантом и выбирать на основе этого.

      Наименьшая ширина грифа у верхнего порожка в современных электрогитарах составляет порядка 39 мм. Такой размер встречается в основном в бас-гитарах (см. «Тип»), имеющих 4 струны и заметно расширяющийся к корпусу гриф (благодаря чему сверху его можно сделать довольно узким, тем более что . при игре на басу ноты редко зажимаются у самого грифа). Электрогитары (включая полуакустические) несколько шире — от 41 мм, показатель в 43 – 48 мм считается средним, а в самых крупных инструментах гриф может иметь в ширину до 55 мм (впрочем, такие размеры характерны в основном для инструментов, имеющих более 6 струн).

      Радиус накладки

      Радиус кривизны накладки, установленной на грифе электрогитары.

      Накладка располагается непосредственно под струнами, именно к ней музыкант прижимает струны при игре. Если посмотреть на гриф в поперечном разрезе, его верхняя часть с накладкой будет иметь форму дуги; радиус этой дуги и подразумевается в данном случае. Чем меньше радиус — тем более выпуклой будет эта дуга, и наоборот, большой радиус будет соответствовать практически плоской поверхности.

      В целом считается, что меньший радиус накладки лучше подходит для игры аккордами, а более ровная, плоская поверхность упрощает исполнение техничных пассажей с обилием специальных приёмов вроде подтяжек (бэндов). Средним и, можно сказать, классическим значением диаметра является 12″, это самый популярный вариант среди современных электрогитар. Наименьший показатель — чуть более 7″, он встречается в некоторых гитарах с корпусами типа Stratocaster (как в оригинальных инструментах от Fender, так и в копиях). А наиболее плоские накладки имеют диаметр в 20″ и более.

      Отметим, что нередко встречаются инструменты с переменным радиусом накладки — меньшим у головки грифа (где чаще играют аккордами) и большим у корпуса (где играют соло по нотам). В таких случаях указывается радиус у верхнего порожка.

      Анкер

      Тип анкера, предусмотренного в конструкции грифа электрогитары.

      Анкер имеет вид упругого металлического стержня, установленного вдоль грифа и скрытого внутри. Он усиливает конструкцию и предотвращает деформацию грифа от натяжения струн. Анкер может делаться регулируемым, для подстройки под особенности струн и компенсации деформаций, неизбежно возникающим со временем. Виды же данной детали могут быть такими:

      — Одинарный. Анкер, состоящий из единственного стержня. Классический вариант, применяемый в большинстве современных электрогитар независимо от ценовой категории. Как правило, прочности и жёсткости даже одного стержня вполне достаточно для нормальных условий применения и использования.

      — Двойной. Анкер, состоящий, в соответствии с названием, из двух стержней. Отличается большей прочностью и надёжностью по сравнению с одинарным, в частности, обеспечивает дополнительное сопротивление боковым деформациям. С другой стороны,двойная конструкция обходится заметно дороже.

      Мензура

      Длина мензуры электрогитары.

      Мензурой называют расстояние от верхнего порожка до бриджа; иными словами — это рабочая длина открытой (не прижатой пальцем) струны. Чем больше это расстояние — тем сильнее должны быть натянуты струны для достижения нужной высоты звука и тем большее усилие нужно прилагать для их прижатия к грифу. При этом некоторые гитаристы утверждают, что даже небольшое различие в длине — менее дюйма — уже обеспечивает значительную разницу в ощущениях при игре.

      Кроме того, данный параметр влияет и на окраску звука. Большая длина позволяет получать более яркий, звонкий и выразительный звук, а меньшая — более плотный, «тёплый» и сглаженный. Таким образом, при прочих равных для игры аккордами лучше подходит сравнительно короткая мензура, а для достижения нужного звука в соло может понадобиться инструмент подлиннее.

      Наиболее популярные варианты по длине мензуры в электрогитарах (не басах) — 23,75″ («гибсоновская») и 25,5″ («фендеровская»). Показатели менее 22″ встречается крайне редко, в основном в инструментах с миниатюрными корпусами 3/4″ (см. «Размер»), а максимальное значение составляет около 28″, более длинные инструменты практически не выпускаются. А вот басы имеют заметно большую длину (иначе струны для них пришлось бы делать слишком толстыми или натягивать слишком слабо): в самых коротких моделях предусматривается мензура на 30″, в самых длинных — порядка 35″.

      Отметим, что конструкция бриджа нередко позволяет . изменять фактическую длину мензуры (в т.ч. для каждой струны в отдельности); это делается для того, чтобы инструмент точно строил по ладам. Поэтому в характеристиках принято указывать длину мензуры по умолчанию, без дополнительных подстроек.

      Колки

      Тип колков, предусмотренных в конструкции электрогитары.

      Колки — это установленные на грифе детали, на которых одним концом закрепляются струны. Именно колки обеспечивают необходимую силу натяжения; подкручивая их, музыкант может изменять натяжение струн, за счёт этого осуществляется настройка гитары (точнее, базовая настройка; точную подстройку могут обеспечивать микрометрические винты в бридже). Существуют такие варианты конструкции колков:

      — Открытые. Колки, в конструкции которых отсутствуют какие-либо защитные крышки для механизма. Такая фурнитура очень проста в обслуживании: для смазки шестерёнок не нужно совершать никаких «лишних движений» (а смазывать колки желательно регулярно, хотя бы раз в несколько месяцев). С другой стороны, открытая конструкция чувствительна к загрязнениям и другим внешним воздействиям. Поэтому встречается она довольно редко, по ряду причин большинство инструментов с такими колками относятся к бас-гитарам (см. «Тип»).

      — Закрытые. В соответствии с названием, в закрытых колках шестерни механизма скрыты под специальной крышкой. Это защищает механизм от загрязнений и, до некоторой степени, от ударов и других неблагоприятных воздействий. Правда, подобные колки более сложны в обслуживании, чем открытые — для смазки конструкцию необходимо разбирать; с другой стороны, и смазывать такую фурниту . ру приходится реже, чем открытую. Благодаря этому именно данный вариант является на сегодняшний день наиболее популярным среди электрогитар.

      Материал грифа

      Материал, из которого выполнен гриф электрогитары.

      Наиболее часто при изготовлении грифа используют красное дерево и клен. В теории акустические свойства инструмента определяются всеми его деталями, и тем более на эти свойства влияет качество грифа. В то же время отметим, что это влияние не так уж сильно по сравнению с другими характеристиками гитары (тип и количество звукоснимателей, размер мензуры, тип корпуса и т.п.). Так что в данном случае нет смысла подробно расписывать каждый тип материала, встречающийся в современных инструментах — тем более что одним и тем же термином (например, «красное дерево») могут обозначаться разные породы древесины, заметно различающиеся по рабочим свойствам и общему качеству. При оценке материала грифа вполне можно исходить из того, что производитель подбирает его в соответствии с ценовой категорией и общей специализацией гитары.

      Накладка грифа

      Материал, из которого выполнена накладка грифа электрогитары.

      Накладка грифа устанавливается под струнами, там, куда струны прижимаются при игре. Необходимость применения накладок связано с тем, что породы древесины, из которых делается сам гриф, нередко бывают недостаточно твёрдыми, и от постоянного контакта со струнами на их поверхности могли бы возникать вмятины. Соответственно, накладки выполняются из более твёрдого материала, сохраняющего форму поверхности даже после многократного прижатия струн. В качестве такого материала могут использоваться как особые породы древесины (черное дерево, палисандр), так и высококачественные феноловые полимеры.

      В целом же качество накладки обычно вполне соответствует ценовой категории инструмента, останавливаться же на подробных характеристиках каждого материала навряд ли имеет смысл (они не настолько критичны для нормального использования электрогитары). Отметим только, что материал накладки напрямую влияет ещё и на внешний вид инструмента.

      Комбоусилитель

      Наличие комбоусилителя в комплекте поставки гитары.

      Комбоусилитель, по сути, представляет собой внешнюю акустическую систему для электрогитары. Такое устройство включает в себя собственно усилительные контуры (предусилитель и усилитель мощности), сигнальный процессор для обработки звука и обеспечения различных эффектов, а также динамик для воспроизведения. Напомним, электрогитара изначально не рассчитана на использование без подключения к внешнему оборудованию; комбоусилитель удобен тем, что он сочетает в одном корпусе всё оснащение, необходимое для получения звука нормальной громкости. А комплектные «комбики» хороши тем, что изначально оптимизированы под соответствующую модель электрогитары и избавляют пользователя от хлопот по поиску и подбору (и даже могут обойтись дешевле, чем аналогичные модули, покупаемые отдельно). С другой стороны, в комплект обычно включается простейший комбоусилитель, предназначенный для практики в домашних условиях; для серьёзных задач вроде репетиций и, тем более, концертов в любом случае придётся покупать оборудование отдельно. Как следствие, данный вариант комплектации особого распространения не получил, встречается он в основном среди инструментов для начинающих.

      Кейс/чехол

      Наличие кейса или чехла в комплекте поставки гитары.

      И кейс, и чехол представляют собой футляры из инструмента — с той разницей, что кейсы делаются из твердых материалов и обеспечивают лучшую защиту от ударов, а мягкие чехлы удобнее в транспортировке (особенно на плечах). Как бы то ни было, футляр является крайне желательным для хранения и переноски инструмента. Он как минимум предохраняет гитару от загрязнений, влаги, перепадов температур, ударов и других неблагоприятных воздействий, а при переноске — ещё и обеспечивает дополнительное удобство: в конструкции для этого имеются соответствующие приспособления вроде ручек или ремней. Кроме того, кейсы и чехлы нередко имеют дополнительные отделения для аксессуаров (запасных струн, медиаторов, тетрадей с записями, педалей и т.п.)

      Наличие футляра в комплекте избавляет музыканта от необходимости покупать его отдельно — тем более что такой аксессуар оптимально подходит под «родную» модель гитары. Последнее особенно важно для корпусов нестандартной формы, для которых найти отдельно продаваемые чехлы бывает очень непросто. В то же время комплектные кейсы/чехлы могут не обеспечивать нужной степени защиты — нередко это простейшие изделия, рассчитанные в основном на тёплую погоду без осадков. Так что характеристики комплектного футляра не помешает уточнить отдельно.

      Ремень

      Наличие плечевого ремня в комплекте поставки электрогитары.

      Ремень не только позволяет музыканту играть стоя, но может пригодиться и в сидячем положении. Это связано с тем, что электрические гитары (в отличие от акустических) имеют сравнительно небольшую толщину корпуса, а нередко — ещё и специфическую форму; в итоге держать такой инструмент на колене без дополнительной опоры бывает затруднительно, а то и невозможно. И даже для полуакустических инструментов (см. «Тип»), где этот момент не так выражен, дополнительная «подвеска» на плече может оказаться нелишней. Таким образом, ремень для электрогитары в любом случае крайне желателен, и его наличие в комплекте может оказаться весьма удобным — не придётся искать этот аксессуар отдельно. С другой стороны, практически все инструменты используют стандартное крепление для ремней, а комплектный ремень может оказаться неподходящим по длине или особенностям конструкции. Поэтому данный вариант комплектации встречается крайне редко, в основном среди бюджетных моделей — предполагается, что искушённые гитаристы предпочитают подбирать ремень самостоятельно, под собственные предпочтения.

      Тюнер

      Наличие тюнера в комплекте поставки гитары.

      Тюнер представляет собой электронный прибор, применяемый при настройке гитары. Принцип его работы заключается в том, что прибор «слушает» каждую струну и определяет, соответствует ли частота звука эталону или нет. При этом функционал тюнеров может быть разным. Так, одни модели лишь сигнализируют о том, что струна звучит выше или ниже, другие отображают степень отклонения; встречаются приборы со встроенными программами под разные инструменты (гитара, бас), с возможностью работы в нестандартном строе (вплоть до возможности установки другой базовой частоты, отличающейся от обычных 440 Гц) и т.п. Так что возможности комплектного тюнера в любом случае не помешает уточнить перед покупкой. Впрочем, данный вариант комплектации не получил особого распространения — по целому ряду причин (в т.ч. потому, что тюнер без проблем можно купить отдельно, выбрав оптимальный вариант по цене и функционалу).

      Медиаторы

      Наличие набора медиаторов в комплекте поставки гитары.

      Медиатор представляет собой небольшую пластину, используемую при извлечении звука из струн. Использование такой пластины обеспечивает более выраженное, акцентированное звучание, чем игра подушечками пальцев; кроме того, медиатором проще «дозировать» воздействие на струну по силе и резкости. В свете этого данный способ игры используется большинством гитаристов, включая звёзд мирового класса.

      Если в комплект поставки включаются медиаторы, то их обычно несколько — разной жёсткости; таким образом, гитарист может выбрать наиболее подходящий вариант в зависимости от собственных предпочтений и особенностей техники. Впрочем, такая комплектация встречается редко и характерна в основном для бюджетных инструментов, рассчитанных на новичков (формата «моя первая электрогитара»). Это связано с тем, что более-менее опытные музыканты нередко предпочитают не полагаться на выбор производителя, а приобретать медиаторы отдельно, в соответствии с собственными критериями.

      Бас-гитары

      В ритме баса

      Бас-гитара — это разновидность электрогитары для игры в басовом диапазоне. Предшественником являлся контрабас, который использовался в ансамблях с акустическими инструментами. С приходом в повседневность электроинструментов тяжелый и громоздкий контрабас был вытеснен компактной и удобной бас-гитарой. На бас-гитаре играют не только сопровождение основной мелодии, как думают многие. Мастера могут исполнять на басе великолепные сольные композиции, что на контрабасе выполнить сложнее. Можно применять обычный щипок либо пользоваться медиатором. Наиболее интересным способом игры является комбинация щипков и ударов по струнам.

      Устройство бас-гитары

      Принципиально бас-гитара не сильно отличается от обычной. Она также состоит из корпуса, грифа, струн. Только корпус здесь сплошной, а не полый, звук усиливается звукоснимателем. Гриф играет более значительную роль, он длиннее и тоньше обычного. Басовая партия чаще служит для того, чтобы поддерживать и задавать ритм.

      Основными отличиями бас-гитар являются следующие:

      • обычное количество струн, четыре;
      • чаще всего настроена на октаву ниже;
      • струны жестче и толще обычных;
      • более длинный гриф, иногда с отсутствующими ладами.

      В интернет-магазине 4Club вы можете купить бас-гитару, аксессуары для гитар. Высокое качество изделий гарантируется ведущими производителями музыкальных инструментов. Также на страницах сайта вы сможете найти аксессуары для гитар и ознакомиться с широким выбором музыкальных инструментов. Мы предлагаем не просто качество продукции от производителей, мы предлагаем стабильное сотрудничество с проверенными мировыми производителями светового и музыкального оборудования.