Создаем простую самодельную утилитарную оправу для специальных (дидимовых) очков

Простая самодельная утилитарная оправа для специальных очков

Здесь рассматривается изготовление надежной самодельной оправы технических защитных очков для стеклодувного дела (lampwork). Технология может быть применена как основа для изготовления оправ брутально-байкерских солнцезащитных очков либо в стиле стимпанк. Сюда хорошо приложится декоративное выпиливание (ювелирным) лобзиком и декоративное травление. Очки, корректирующие зрение требуют на порядок большего внимания при проектировании и изготовлении, делать оправы для них самостоятельно, можно лишь тщательно изучив теоретическую часть и полностью осознавая последствия.

Анна Измайлова Очки. Оправы очков. Часть 1.

Очкарик – очкарику друг, товарищ, и запасные очки!

Вставка линзы в оправу на леске. Мастерская Оптикус.

Очки с описанной ниже оправой, требовались для специальных неодимовых стекол-светофитров толщиной 3 мм. Это защитные очки для стеклодувного дела, защищающие глаза от вредных излучений и делающие работу значительно удобнее. Неодимовые (дидимовые) стекла вообще интересная штука, в данном же применении важно то, что —

« пурпурное, фиолетовое и серо-зелёное стекло со смесью неодима и празеодима (ACE и Green ACE glass) применяется в линзах защитных дидимовых очков (didymium glasses) для стеклодувов, лампворкеров и сварщиков: оно поглощает узкоспектральное эмиссионное излучение атомов натрия при работе со стеклодувными горелками. Яркое пламя через такие очки почти исчезает, не раздражает глаза и не мешает видеть нагреваемое стекло. Иногда эти линзы покрываются зеркальным слоем, отражающим вредные для глаз тепловые лучи;»

Стоимость готовых очков такого рода довольно высока, поэтому сделана попытка изготовить то, что можно самостоятельно. Были приобретены две заготовки – кружочки ø60 мм из неодимового стекла толщиной 3 мм.

Стекла эти существенно толще и тяжелее обычных очковых линз, вставлять их в дешевые мягкие оправы рискованно, в дорогие нерационально (проще было приобрести готовые очки).

Специальные «очковые» мелочи для работы брались от копеечной пластиковой оправы с Али Экспресса. Дешевые китайские оправы, как правило, сугубо декоративны – имеют невеликий размер, мягкую непрочную пластиковую оправу и тонкие прозрачные пластиковые «линзы».

При закреплении стекол использовался принцип, применяемый в витражной технике Тиффани – края стекол оклеиваются медной фольгой (края стекла заключаются в С-образный профиль) и опаиваются.

Делаем очки! Очки «хамелеоны»

Что было использовано для работы

Инструмент, оборудование.

Для работы со стеклом – масляный стеклорез (желательно для кривых резов, с узкой головкой), ломатель стекла но можно и обойтись, станок шлифовальный для стекла, но можно обойтись и абразивным бруском.

Паяльник мощностью 60…80 Вт с принадлежностями, набор мелкого слесарного инструмента, ювелирный лобзик с принадлежностями, станок сверлильный, но подойдет и шуруповерт или небольшая дрель.

Как выглядеть стильно в очках в 50+ 60+ Тренды 2021 Модные оправы Оптика Эталон Как подобрать очки

Заготовки из неодимового стекла, мелкие стандартные детали очков (от пластиковой оправы), листовая латунь разной толщины, медная лента (фольга) с липким слоем, нетонкая медная проволока. Мягкий припой без свинца (сплав олово-медь или олово-серебро). Кусочек текстильной эластичной ленты (крепление на затылке), ЛКМ (растворитель), ветошь.

Итак, по порядку

Работа со стеклом.

Во всемирной паутине найден силуэт оправы со стеклами подходящей формы, отмасштабирован до нужного размера, распечатан в натуральном виде, примерен.

По бумажному шаблону скопирован и вырезан из тонкой (0,5 мм) прозрачной ПЭТ пленки шаблон «линзы». Пленку можно заменить на любой подходящий листовой материал по возможности не промокаемый и режущийся ножницами – толстую фольгу, пластик, вощеную бумагу. Для разового применения можно применить и плотный тонкий картон.

Шаблон приложил к заготовкам стекол, так, чтобы отходы были максимально крупными кусками (могут пригодиться) и обвел тонким маркером (желательно водостойким). В отличие от очковых линз, где важным моментом является учет оптического центра, наши стекла ровные и можно действовать исходя из экономии.

Вырезаем наши линзы стеклорезом. Для более-менее точных резов не под линейку (кривых), удобнее всего стеклорез роликовый с узкой головкой. Такие резы ведут вперед, от себя, чтобы все время видеть разметку. Можно (менее удобно) делать такие резы и обычным роликовым стеклорезом из ближайшего скобяного магазина. Если в стеклорезе не предусмотрена непрерывная подача масла, его (жидкое машинное масло или масляно-керосиновую смесь) следует организовать извне. Например, аккуратно, чтобы не стереть разметку, смазать будущий рез пальцем, смоченным в масле, капнуть на ролик. При отсутствии регулярного навыка резки стекла, перед ответственным резом, лучше потренироваться на обрезках-обломках оконного стекла (оно толще и тверже). Применять стеклорезы с алмазом не рекомендую – нужен специфический навык, при работе с ним следует соблюдать некоторые дополнительные условия.

Оправы очков Prada ► Обзор

Стеклорез ведется по линии один раз, от края до края стекла. Нажим должен быть сильным и равномерным, положение стеклореза может быть как у авторучки, при этом пальцем второй руки можно добавлять нажим на роликовый узел. При резе должен быть слышен ровный характерный звук похожий на шипение.

Стеклянные заготовки при резке должны лежать на ровном не гнущемся основании, слегка упругом. Для нерегулярной работы на твердую поверхность можно положить 3…5 слоев бумаги, кусок ДВП. Мелкие детали не столь критичны к поверхности.

После нанесения царапины стеклорезом следует добиться трещины в стекле постукиванием с обратной стороны реза. Часто на конце ручки стеклореза находится массивный металлический шарик для этого.

Края реза получаются весьма неровными с острыми краями. Они будут спрятаны и не травмоопасны, однако, для ровной красивой пайки следует края стекла также выровнять. Мы имеем в распоряжении самодельную шлифовальную машинку с алмазным инструментом омываемым водой. Она предназначена именно для таких работ.

При обработке столкнулись с неприятным моментом – неодимовое стекло оказалось мягче обычного витражного, не говоря уже о листовом оконном. Открытие это стоило нам нескольких царапин на «линзах» после верчения их на стальной рабочей поверхности станка, впрочем, фабричные машинки такого рода имеют пластиковый рабочий стол.

Выровнять края стекол, пусть и не так красиво, можно и вручную, при помощи часто смачиваемого водой (а лучше под струей воды) абразивного бруска. Можно попробовать шлифовальную шкурку на тряпочной основе с зерном средней крупности. Кусочек ее лучше пришпилить мебельным степлером к деревянному бруску.

После обработки краев, стекла следует тщательно высушить.

Оправы очков Versace ► Обзор

Следующим этапом является оклеивание краев стекла медной фольгой. Тов.Тиффани некогда нарезАл фольгу ножницами и крепил ее воском, теперь же существует фольга различной ширины с липким слоем. Широкое распространение в наш век импульсных БП, сотовой связи и прочих wi-fi, получила фольга с липким слоем, предназначенная для повышения ЭМС (электромагнитной совместимости) электронных устройств и экранирования чувствительных схем. Существует также специальная липкая медная фольга для витражей. Отличается чуть более липким клеем, вариантом с липким слоем черного цвета (для оклеивания торцов прозрачных стекол в витраже с черной патиной на швах) и размерным рядом с десятыми долями миллиметра. Ну и значительно более высокой стоимостью.

Здесь применена недорогая «электрическая» фольга китайского производства шириной 6 мм.
Краешек ленты освобождается от защитного слоя и наклеивается на обработанный торец стекла по всему контуру, так, чтобы края фольги выступали за край, по возможности одинаково с обеих сторон. Край фольги наклеивается на ее начало с перехлестом около сантиметра.

Торчащие края фольги приминаются к плоскости стекла пальцами, затем складки проглаживаются чем-то более твердым, но не царапающим стекло. Часто применяют нечто пластиковое более-менее по руке – корпус ручки, фломастера, одноразовую зажигалку.

Работа с металлом

В сущности, опаяв нетонким слоем припоя фольгу на торце стекла мы получаем стеклянную деталь, заключенную в металлический С-образный профиль. Для витражного применения этого вполне достаточно, здесь же, к отдельным участкам такого профиля будут прилагаться значительные механические нагрузки. Для усиления его «на изгиб» (и перекручивание), стекла отделаны по краю полоской латунной ленты толщиной около 0,4 мм.

Лента вырезана слесарными ножницами по металлу, примерена, уточнена ее длина, обрезано лишнее. Заготовка зачищена мелкой шлифовальной шкуркой и плотно намотана на стеклянную заготовку. Зафиксирована снаружи тонкой медной проволокой.

Делаем очки �� своими руками �� Личный опыт изготовления очков | Видео 4К | #021

Паял паяльником мощностью 40 Вт, припоем олово-медь, с жидким (наносить кисточкой) витражным флюсом. Пайка должна быть без сильных локальных перегревов – может лопнуть стекло. Разумным будет перед пайкой слегка его подогреть (строительным феном).

Соединение подготовленных стекол в единую «оптическую систему» сделано стандартной очковой деталью. К счастью, она оказалась латунной никелированной и после зачистки декоративного покрытия хорошо паялась. Мягкие прокладки для носа отсоединены на время работ. Прочность конструкции оказалась не высока, пришлось ее дополнить проволочными упорами и раскосами. Проволока медная от старого трансформатора, лаковая изоляция зачищена шкуркой, проволока залужена тем же припоем без свинца.

Дужки очков выпилены моим любимым инструментом – ювелирным лобзиком, из латунного листа толщиной 2 мм. Для облегчения деталей в них просверлен ряд отверстий. При этом в отверстия в примыкающей к очкам части впаяны петельки, выковырянные из пластиковой фабричной оправы, а в отверстия на концах дужек будет крепиться резинка на затылок очкарика.

Деревянные очки своими руками DIY

Эластичная лента подобралась черного цвета и с надписью «Снупи». Так зовут забавного рисованного собакена из комиксов, кстати, часто в очках. Аутентичненько получилось.

Для крепления и регулирования длины ленты, из той же луженой проволоки спаяны несколько деталей.

Очки отмыты растворителем от остатков флюса и собраны. Примерка показала, что без ленты очки сидят приемлемо, но резкий кивок вниз может их сбросить. Присоединение ленты разом решило проблему, кроме того вес довольно тяжелых (особенно в передней части – припой, железки, толстые стекла) очков распределяется значительно удачнее, они не мешают даже при длительном ношении.

Оправы Jaguar (Ягуар) для очков ► Обзор

Работу неодимовых стекол иллюстрируют несколько фотографий ниже. Небольшой кусочек стекла на стальной спице разогрет в пламени стеклодувной горелки на парах бензина. Видно яркое «содовое» свечение мешающее наблюдению за стеклом и являющееся источником вредного излучения.

ОЧКИ КОТОРЫЕ ИДУТ ВСЕМ оправа для зрения и женские солнцезащитные очки

Неодимовое стекло практически полностью вырезает оранжевое свечение натрия и позволяет наблюдать за разогреваемой в пламени стекляшкой. Это очень удобно при работе.

Приспособления для болгарки – можно купить, а лучше сделать самостоятельно

Угловая шлифовальная машина, попросту – «болгарка», имеет три основных направления использования.

  • Резка твердых материалов;
  • Шлифовка абразивами;
  • Зачистка поверхностей щетками.

Технология подразумевает удержание УШМ руками во время работ.

Однако для удобства и расширения возможностей инструмента, придумано множество приспособлений. Проведем краткий обзор:

Штатив для УШМ

Промышленные штативы для крепления УШМ. Позволяют сделать из обычной болгарки отрезной станок.

Такой мини станок решает главную проблему при работе с болгаркой: если инструмент держать обеими руками, фиксировать заготовку крайне тяжело. В данном случае, угловая шлифмашина с отрезным диском управляется одной рукой, а второй можно держать и перемещать отрезаемый кусок металла.

Причем штатив позволяет устанавливать правильный угол отреза, а диск перемещается строго вертикально. Работа выполняется качественно и безопасно.

Приспособления для болгарки по резке металла и других твердых компактных заготовок, мастера давно научились делать самостоятельно.

Станины собирают из металлического профиля, автомобильных амортизаторов, или даже из фанеры. Добротно изготовленный станок не менее надежен и безопасен, чем заводской.

Если ваша конструкция достаточно прочная и обеспечивает защиту оператора – можно использовать штатив для распиловки древесины. Главное помнить о безопасности.

В этом случае, главная причина травм – неконтролируемая болгарка, вырывающаяся из рук при заклинивании диска в древесине, устранена. Но сам диск по-прежнему может травмировать.

Самодельный штатив для крепления УШМ.

Поэтому при изготовлении такого устройства выключатель лучше выполнить не фиксируемым. Например – в виде ножной педали. Тогда вы сможете моментально отключить питание, если приспособа выйдет из под контроля.

Когда нет необходимости работать с деревом, а надо лишь нарезать большое количество металлических заготовок – существуют более простые варианты.

Обзор оправ для очков.

Такое крепление можно изготовить за час, а удобство в работе повысится на порядок. Если вы знаете, как «отваливаются» руки после нарезки полусотни колышков из металлического уголка – эта конструкция для вас.

Фиксатор для болгарки

Второй по популярности способ добавить удобства при работе с УШМ – зафиксировать инструмент неподвижно на верстаке или в тисках.

Установив соответствующий диск – можно получить отличный точильный станок, или просто наждак. Сама болгарка не перестает быть таковой. В любой момент откручиваете крепление – и приступаете к ручной работе.

Оправа очков из джинсов “Сделано из вторсырья“

Если поперек диска закрепить прочный упор с прорезью – можно обрабатывать детали с высокой точностью, держа заготовку в руках.

Наиболее востребованной остается дисковая пилорама из болгарки. Изготовив прочную станину, и надежно закрепив под ней УШМ – вы получаете сезонный распиловочный станок, который при необходимости легко разобрать.

При этом у вас по-прежнему есть болгарка и отличный верстак (правда с прорезью в середине столешницы).

Стусло из болгарки

Если столешницу под угловой шлифмашиной выполнить поворотной – получится отличное стусло. При помощи такого приспособления можно оперативно нарезать под фиксированным углом плинтус, багет, профиль из любого материала.

Стоит лишь установить соответствующий диск, зафиксировать столешницу под углом 45 градусов – и нарезка наличников для окон деревянного дома превращается в удовольствие.

Таким станком можно легко нарезать тротуарную плитку по диагонали, разнообразив способы ее укладки.

Нечто подобное выпускается и в промышленном варианте, но стоимость таких приспособлений отпугнет не только домашнего мастера – но и небольшую бригаду слесарей.

Штроборез

Часто при укладке электропроводки или вырезании проходов в стене, болгарка используется в качестве штробореза. При этом комфорт и безопасность во время работ оставляет желать лучшего.

Если изготовить насадку на УШМ с прочным основанием – можно делать разрезы в стенах, насколько хватит диаметра диска.

Самодельная насадка на УШМ для штробления стен

По сути – это подошва-упор, которая позволяет плавно перемещать болгарку вдоль стены, с равномерным усилием. Когда вы будете изготавливать это приспособление для болгарки самостоятельно – не пожалейте времени, и установите закрытый чехол с патрубком для подключения пылесоса.

Фрезер

Поскольку любая угловая шлифовальная машина оснащена мощным двигателем с редуктором – из нее можно изготовить стационарный фрезер.

Плюс самоделки в том, что в любой момент инструмент извлекается из приспособления, для использования по прямому назначению. Вал болгарки выводится в отверстие верстака, на него одевается патрон для фрезерных головок – и можно обрабатывать не слишком твердые породы дерева.

Распиловочный станок для керамогранита

Работа с камнем требует особой осторожности. При наклоне диска – можно испортить заготовку (что не очень бюджетно), или расколоть диск. Необходимо обеспечить прямолинейное движение болгарки, одновременно контролируя глубину погружения.

Для автоматизации процесса разработан специальный станок с направляющими, по которым инструмент движется без отклонения от траектории.

Ремонт оправы очков горячим клеем Быстро, легко,надёжно)!Мама скажет Вам -Спасибо,сынок))

Кроме того, угол реза можно фиксировано изменять, расширяя возможности обработки. Подобные приспособления изготовить своими руками сложно, но если разработать толковые чертежи с применением компьютерного моделирования – можно сконструировать станок не хуже заводского.

Самодельная мельница и дробилка для зерна

При помощи двухлитровой жестяной банки от томатной пасты, и кусочка оцинковки, – за полчаса из угловой шлифовальной машины можно сделать мельницу.

В донышке банки проделываем отверстие по диаметру защитного кожуха, вместо которого она и одевается. На вал надеваем полоску оцинковки и прикручиваем гайку для диска по металлу.

Засыпаем половину банки зерна – и через несколько минут получаем муку грубого помола. После просеивания получаем качество не хуже магазинного.

Это достаточно нестандартное применение инструмента, а вот зернодробилка для домашней птицы – технология, проверенная временем.

Как правильно выбрать оправу?

Поскольку объемы почти промышленные – к изготовлению следует подойти ответственно. Используемые материалы показаны на иллюстрации.

В пластиковую емкость засыпается зерно. Через отверстие в фанерной раме оно попадает на лопасти, и разбивается. Фракции нужного размера высыпаются через калиброванные отверстия в решете, остальное обрабатывается, пока не достигнет кондиции.

И на десерт – совсем уж экзотическое приспособление из болгарки – аппарат для производства сахарной ваты.

Рабочий инструмент – металлическая крышка с дырочками по кругу.

УШМ кладется в емкость.

В крышку наливается сахарный сироп – вата готова!

Различные приспособления для болгарки сделанные своими руками — видео.

Универсальный станок или приспособа для болгарки сделана своими руками — видео

Простая самодельная акустическая система

В последние годы российский рынок заполнен зарубежной звуковоспроизводящей аппаратурой. Однако продукция ведущих фирм, обеспечивающая, действительно, высокое качество звучания, стоит весьма дорого, а относительно дешевые и доступные россиянам импортные мини- и медиакустические системы звучат весьма посредственно и не могут удовлетворить запросы любителей хорошего звучания.

Что касается отечественной промышленности, то она пока не радует слушателей новыми разработками головок громкоговорителей и акустических систем (АС) высокого класса. Авторы публикуемой статьи предлагают нашим читателям самостоятельно изготовить двухполюсную АС, реализующую новый подход к получению пространственного звучания. Аналогичной идеологии в конструировании АС придерживается в некоторых своих разработках, например, американская фирма “Боус”.

Прежде чем приступить к описанию конкретной АС, познакомимся с некоторыми аспектами проблемы их конструирования. Прежде всего рассмотрим характеристики направленности излучения звука обычной АС, головки которой смонтированы на ее передней панели. В области низких частот звукового диапазона любая АС не имеет выраженной характеристики направленности, поскольку длина звуковых волн превышает геометрические размеры корпуса и они его огибают.

По этой причине звуковое давление на низких частотах будет примерно одинаковым в любой точке вокруг АС. С повышением частоты звук излучается преимущественно в переднее полупространство, причем на высших частотах звукового диапазона характеристика направленности настолько сужается, что для их восприятия слушатель должен располагаться в пределах относительного небольшого телесного угла напротив высокочастотной головки громкоговорителя. Помимо этого, на частотах разделения многополосных АС характеристика их направленности претерпевает и более сложную деформацию.

Чтобы понять, почему нужна широкая характеристика направленности АС, зададимся вопросом о форме этой характеристики реальных музыкальных инструментов. В доступной технической литературе таких данных почти нет. Очевидно, бессмысленно говорить о формировании характеристики направленности звукоизлучения целого оркестра, поскольку звук излучается в этом случае практически во все стороны. Исходя из этих соображений, вполне обоснованными выглядят попытки разработчиков создать акустическую систему, имеющую круговую характеристику направленности в горизонтальной плоскости для всего рабочего диапазона частот.

Один из возможных и наиболее простых вариантов конструкции такой АС и предлагается для самостоятельного изготовления. Она состоит из низко-сред-нечастотной головки 25ГДН-3-4 и высокочастотной 10ГДВ-2-16. Обе головки смонтированы в верхней части корпуса АС таким образом, что их рабочие оси расположены вертикально. Над головками вершинами вниз установлены звукорассеивающие элементы, изготовленные в виде большого и малого конусов.

Эти конусы отражают звуковые волны во все стороны в горизонтальной плоскости, причем имеет место и огибание ими конусов. Низко-среднечастотная головка смонтирована в отверстии верхней стенки корпуса АС, а высокочастотная — в специальном углублении основания большого конуса (см. фото на первой странице обложки на рис. 1). В дне корпуса просверлено 16 фазоинверторных отверстий диаметром 11 мм, которые заклеены изнутри одним слоем марли (рис. 2). Фазоинвертор настраивают путем подбора высоты резиновых ножек, прикрепленных по углам дна корпуса с его наружной стороны. Рекомендуемая высота ножек— 6 мм. Туннель фазоинвертора образуется при установке АС на любую гладкую и твердую поверхность (стол, полку и т. д.).

Для нормальной работы фазоинвертора площадь опорной поверхности должна быть как минимум равной конфигурации дна АС. Рабочее положение АС—только вертикальное; устанавливать ее желательно на расстоянии 30. 50 см от ближайшей стены, но никак не в нишах мебельных стенок. Корпус АС герметичен. Он склеен из заготовок ДСП толщиной 16 мм. Боковые стенки изнутри покрыты простеганными ватными матами толщиной 40 мм. Габариты корпуса — 210x210x340 мм. Снаружи он оклеен пленкой ПВХ, но можно и просто его покрасить в желаемый цвет.

Поскольку большой звукорассеивающий конус играет в АС роль акустического фильтра нижних частот, то оказалось возможным упростить разделительный фильтр, выполнив его всего из двух элементов (рис. 3). Частота раздела полос фильтра — 5 кГц. Конденсатор лучше всего применить неполярный, тонкопленочный, например К73-11. Этот конденсатор имеет цилиндрическую форму, и его корпус удобно использовать в качестве каркаса для намотки катушки индуктивности.

подбор оправ по типу лица. Советы от стилиста Виктории Клигман

Для этого из текстолита следует изготовить две щечки размерами 22×22 мм с отверстием в центре, диаметр которого равен диаметру корпуса конденсатора. Щечки нужно приклеить к корпусу конденсатора на расстоянии 18 мм одна от другой, а между ними намотать катушку фильтра. Ее обмотка должна содержать 158 витков провода ПЭВ-2 0,5. При этом, как показали специально проведенные измерения, электромагнитное поле катушки практически не влияет на поле конденсатора.

Такой фильтр удобно закрепить на фланце постоянного магнита низко-среднечастотной головки с помощью резиновых колец и крючков из скрепок, зацепленных за перемычки окон диффузородержателя. Во избежание дребезга на фланец магнита необходимо предварительно наклеить кусок толстой ткани — синтепона, войлока и т. п.

Наиболее сложны в изготовлении конусы. В домашних условиях их можно выполнить из цельного куска дерева, выточив, например, в соответствии с рис. 4 и рис. 5 на токарном станке. Однако доступнее использовать для изготовления конусов листовой материал (фанеру, доски, ДСП). Для этого из него лобзиком вырезают необходимое количество кругов и колец—заготовок, подлежащих последующему склеиванию друг с другом клеем ПВА. Каждую заготовку необходимо предварительно обработать напильником с торцов, сняв определенную толщину материала для сопряжения заготовок по высоте.

как сделать оправу для очков

Чтобы не ошибиться, лучше всего перенести очертания конусов с рис. 4 и рис. 5 на миллиметровую бумагу в натуральную величину, а затем, в зависимости от толщины листового материала, определить толщину удаляемых кромок. При обработке заготовок следует оставлять припуск для последующей доводки склеенного конуса. Склеивать его начинают с вершины, которую для фиксации устанавливают, нв-пример, в углублении доски. Звготовки смазывают клеем и скрепляют гвоздями, шляпки которых необходимо притопить.

Причем в последовательно склеиваемых заготовках отверстия для гвоздей лучше предварительно просверлить. Поскольку в основании большого конуса устанавливается высокочастотная головка, то часть заготовок конуса необходимо изготовлять в виде колец.

Последующую обработку и доводку конуса проводят в тисках. Для этого к основанию конуса шурупами прикрепляют технологическую доску, в центре которой закреплен кубик. Кубик зажимают в тисках и начинают обработку конуса. Вначале ее ведут полукруглым напильником (до получения требуемой кривизны образующей), а затем шлифуют поверхность конуса наждачной бумагой. После такой обработки поверхность конуса шпатлюют и еще раз обрабатывают мелким напильником и шлифуют мелкой наждачной бумагой. В заключение конус два-три раза красят нитроэмалью.

При самостоятельном изготовлении АС предлагается использовать более простой, чем показанный на фото, способ крепления конусов. Большой конус устанавливают над низко-среднечастотной головкой с помощью специально изготовленных для этой цели четырех шпилек из латуни или дюралюминия (рис. 6) и четырех металлических ушек (рис. 7). Последние следует прикрепить к основанию большого конуса шурупами по взаимоперпендикулярным радиусам.

Шпильки, в соответствии с положением ушек, закрепляют одной стороной в сквозных отверстиях, просверленных в верхней стенке корпуса, причем две из них используют в качестве токопроводящих шин для подведения сигнала от фильтра к высокочастотной головке. Подводить сигнал к этим шпилькам следует с помощью латунных лепестков, подложенных под гайки. К этим лепесткам и припаивают провода.

Аналогично большому изготавливают и малый конус для высокочастотной головки. Закрепляют его над центром купола высокочастотной головки на высоте 2—3 мм от его вершины. Для закрепления малого конуса надо изготовить стальной кронштейн шириной 12 мм (рис. 8). Одной стороной этот кронштейн привинчивают шурупами к основанию большого конуса, а к другой его стороне прикрепляют малый конус. Как видно на фото, звукорассеивающие конусы вместе с головками громкоговорителей прикрыты пылезащитной объемной рамкой, изготовленной из реек и обтянутой радиотканью.

Данная АС прошла комплексные испытания в заглушенной звукомерной камере и тестовые испытания по качеству звучания в Акустическом центре Московского технического университета связи и информатики и получила высокую оценку.

Приведем ее основные технические характеристики. Диапазон эффективно воспроизводимых частот — 50. 20000 Гц; электрическое сопротивление — 4 Ом; долговременная мощность — 30, кратковременная — 60 Вт; частота настройки фазоинвертора — 85 Гц; диаграмма направленности звукоизлучения АС в горизонтальной плоскости — круговая во всем рабочем диапазоне частот (рис. 9).

Для наглядности диаграммы направленности в полосах октавных частот разнесены по уровням. Частотная характеристика описанной АС, а также зависимость ее полного сопротивления от частоты показаны на рис. 10.

АС демонстрировалась и на выставке Российского “Хай-Энда», организованной издательством “Машиностроение”, и получила высокую оценку специалистов по критерию “цена—качество”.

Инструменты и приспособления для домашней мастерской.

«Инструмента много не бывает» — все, кто занимался строительством или мастерил что-то своими руками, слышали эту фразу. Нужная приспособа бесценна, когда требуется что-то отпилить, приварить или соединить детали. Раздел на FORUMHOUSE про самодельные станки и приспособления, который так и называется «Самодельные станки, инструменты и механизмы» постоянно пополняется новинками, упрощающими и оптимизирующими труд строителя или «на все руки мастера».

Мы уже рассказывали, как сделать универсальные раскладные козлы и верстак — сборочный стол. Продолжаем начатую тему. Сегодня мы расскажем про самодельные токарные, слесарные и даже садовые инструменти и приспособления для строительства.

Отрезной станок из болгарки

Самодельные станки для мастерской всегда востребованы, но УШМ (угловая шлифовальная машина), в народе «болгарка», один из фаворитов в арсенале любого домашнего мастера. Но инструмент требует очень внимательного к себе отношения, т.к. любое пренебрежение правилами техники безопасности при работе с УШМ может привести к серьёзным травмам. Поэтому при больших объемах распиловки металла (при изготовлении забора или резке арматуры) многие предпочитают работать с отрезным станком по металлу.

Можно купить по интернету станину для УШМ, но, чтобы сэкономить средства, отрезной станок можно сделать самостоятельно, из «ненужной» или «лишней» в хозяйстве «болгарки», какую имеет практически каждый хозяин загородного дома. Как мы увидим, она годится не только для заточки садового оборудования!

У меня есть УШМ, весом в 5.5 кг. Как-то раз я задумался, как упростить её использование. Ведь работать с ней, всё время передвигаясь, неудобно – быстро устают руки. Решил сделать удобный отрезной станок из того, что есть.

Забегая вперёд, скажем, что станок (точнее, его вторая модификация) удался: пилит ровно и без перекосов.

Ivici сделал его так — взял кусок швеллера № 6.5 (шириной 65 мм и высотой 36 мм). Это — основа станка.

Ещё потребовалась стальная полоса 50х5 мм. С помощью неё закрепляется болгарка. Также потребовался профиль 4х2 см и трёхмиллиметровый кусок стали. В качестве поворотной оси служит болт «восьмёрка».

Как подобрать очки ребенку? Какая оправа лучше? Как подобрать правильный размер очков?

По словам пользователя, самым сложным оказалось точно разметить и просверлить три отверстия диаметром 14 мм, для крепления болтами УШМ за резьбовые отверстия, предназначенные для установки боковой ручки.

Также пришлось поработать и круглым напильником. Небольшая расточка отверстий, за счёт люфта, позволяет немного двигать болгарку в процессе сборки и точно её установить. После того как все детали готовы, пользователь прихватил сваркой «железяку», крепящую болгарку, собрал начерно всю конструкцию, выверил все углы и, убедившись, что всё смонтировано, как надо, окончательно обварил всю конструкцию.

Станок крепится к опорному столу (куску шифера толщиной в 1 см) шестью саморезами. От возвратной пружины можно отказаться, просто затянуть болт-ось потуже. При распиле заготовки нет никаких люфтов, перекосов. Пилить можно и под углом в 45 градусов.

Ещё один самодельный станок из УШМ предложил пользователь портала с ником Бисток.

Как обычно, сначала мы затеваем небольшую стройку или переделку, потом понимаем, что нам нужны новые строительные инструменты и приспособления, ​ а потом начинается поиск наиболее оптимального решения. Ну не покупать же!

Я решил сделать лестницу из металла. Чтобы избежать брака, люфтов, расхождений, при распиле металлических деталей требуется максимальная точность. Поэтому я решил, взяв за основу УШМ, сделать распиловочный станок.

В дело пошло всё то, что обычно валяется в домашней мастерской (а выкинуть жалко) рачительного хозяина в ожидании своего звёздного часа. В качестве станины для отрезной машины Бисток использовал стол из-под оверлока.

Поворотный узел сделан из ступицы от «девятки», т.к. в ней есть подшипник.

Как и в вышеописанном варианте, самым сложным оказалось «поймать» прямой угол между отрезным диском и упорным уголком. Ведь от этого узла зависит точность распиливания металла.

ЗАМЕНА ОПРАВЫ У ОЧКОВ (ПЕРЕТОЧКА ЛИНЗ)

Конечный результат наглядно демонтирует фото, представленное ниже.

Для включения болгарки Бисток сделал дополнительную проводку — вывел обычный выключатель и розетку, и уже от этого выключателя идёт вилка удлинителя.
Можно купить самодельный станок у знакомого умельца, но куда правильнее прокачаться до творца приспособлений такого уровня!

У меня получился переносной станок. К рукоятке я приварил уголок, чтобы получить 3 точки опоры УШМ. Крепление на двух болтах подгонял по месту. Работаю только в защитных очках. Результатом проделанной работы очень доволен. Для изготовления станка ничего дополнительно не покупал. Распил идёт точно под 90°.

Бюджетные сверлильные станки

Помимо отрезных станков, популярностью пользуются различные приспособления для сверления отверстий в металле. Начиная от стационарных сверлильных станков и заканчивая приспособлениями, в которых закрепляется обычная дрель, как «сверлилка» пользователя FORUMHOUSE с ником g8o8r8.

Во время сверления в толстом металле множества однотипных отверстий я, чтобы разгрузить руки, сделал нехитрое приспособление на основе струбцины, приваренной к металлической опоре, и пары хомутов для жесткой фиксации дрели. Теперь сверлить уголок или швеллер стало значительно легче.

Ремонт очков и флексы (солнцезащитные и для зрения)

По словам пользователя, на сверление 1 отверстия диаметром 4-5 мм уходит не больше 30 секунд. Задумав повторить такую конструкцию, следует помнить, что на дрель существенно возрастает нагрузка из-за увеличения объёма работ. g8o8r8 свою дрель перебирал уже два раза.

Также пользователь, на основе электродвигателя, сделал небольшой станочек —«вертикалку», для сверления отверстий диаметром до 4 мм в печатных платах.

Длинный шпиндель компенсирует неточность проточки обоймы под подшипники. Для любительского использования такой станок вполне годится. Точность сверления остаётся на приемлемом уровне.

Ручная гладилка для бетона

самодельные очки ,самодельная оправа для очков

Не менее, чем самодельные станки для домашней мастерской, важны приспособления для стройки и ремонта. И мы легко сможем сделать многие строительные приспособления своими руками.

Каждый, кто хоть раз сталкивался с бетонными работами, знает, как сложно загладить свежеуложенную смесь до идеального состояния. Если на небольших площадях можно обойтись правилом, то при заливке площадки перед домом или стоянки для автомобиля, обычным инструментом не обойтись. На помощь приходит гладилка для бетона, которая за счёт длинной рукоятки (от 3 до 12 м) позволяет загладить бетон на большей площади, не наступая на разравниваемую поверхность.

Принцип действия такого приспособления, чем-то напоминающего швабру, прост. Есть рабочий профиль (его ещё называют «крылом»), закреплённый на длинной рукоятке. При движении от себя у гладилки, за счет редуктора, приподнимается противоположный от пользователя край. Т.е., за счёт угла наклона «крыла», гладилка скользит по бетону, а не собирает его перед собой. При движении к себе, наоборот, задирается сторона, обращённая к рабочему, и гладилка снова заглаживает бетон.

Несмотря на простоту приспособления, цену на него нельзя назвать гуманной. Именно это сподвигло ronik55 поделиться опытом своего отца, изготовившего гладилку для бетона, потратив всего 500 руб.

Я по своему опыту знаю, как сложно идеально загладить бетон. Пойти и купить за 10 тыс. руб не хотелось. В итоге мой отец сделал дешёвое приспособление для заглаживания бетона, практически из мусора — всяких ненужных вещей.

Следующие фото наглядно демонстрируют, как устроена такая гладилка. Берём металлический профиль (размеры зависят от заглаживаемой площади), привариваем к нему поперечные ребра жесткости, на которых, в свою очередь, закрепляются шарнирные узлы, сделанные из труб.

Самый главный элемент, за счёт которого меняется угол подъёма «крыла» — это вращающийся редуктор с цепью.

При вращении рукоятки цепь наматывался на трубу, и один край гладилки приподнимается.

Проведя гладилку до конечной точки, мы вращаем рукоятку в обратную сторону. Цепь снова наматывается, и приподнимается край гладилки, обращённый к пользователю.

Тянем гладилку на себя и повторяем все действия, пока не закончим работу.

Самодельное приспособление, которое поможет существенно упростить заточку ножей

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Что понадобится: квадратные трубки разного сечения, стальные пластины разной длины, прямоугольные полоски стали, болты и гайки, полоски резины, клей, аэрозольная краска

Итак, технология сборки тисков для заточки ножей не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Как только будет подготовлено все необходимо, можно браться за работу. Первым делом необходимо изготовить П-образную металлическую заготовку. Далее необходимо отрезать пластину подходящих размеров, которая в последствии будет приварена к контуру наклонного сечения трубки. После сваривания в обязательном порядке осуществляется зачистка контуров. Проще всего сделать это можно при помощи болгарки.

Далее к основанию трубки привариваются две небольшие пластины, в которых делаются отверстия под болты. Углы пластин скругляются. Между ними вкладывается квадратная трубка меньшего сечения. Делается разметка, после чего формируются отверстия для последующего соединения. Закрепив трубку болтами так, чтобы она могла «ходить» переходим к привариванию продолговатой наклонной плоскости к сечению меньше трубки.

Следующий шаг – приваривание П-образной заготовки к большей трубке, поверх меньшей трубки так, чтобы заготовка стала ограничителем. Далее в ограничителе делается отверстие с резьбой под большой длинный болт, который станет фиксатором зажима для тисков. По сути, инструмент готов. Остается только приклеить резинки на зажимную поверхность и покрасить приспособление для повышения его эстетических качеств.

Видео:

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми: